ВведениеВ сегодняшней статье мы представляем вам короткое и немного необычное исследование - изучение работы четырёх разных типов элементов питания формата AA при температуре -15 °C. На дворе зима, и хоть «русской суровой» её в этом году можно назвать лишь условно, тема работы батареек при отрицательных температурах, на наш взгляд, актуальна. Тем более, что рассматривать мы будем не столько продукцию разных фирм, сколько разные типы элементов питания - то есть отличающиеся друг от друга электрохимией.

В том, что батарейки и аккумуляторы на морозе теряют ёмкость, нет ничего удивительного: внутри у них находится электролит, от температуры которого зависит и подвижность ионов, и скорость протекания химических реакций - а значит, эффективность работы элемента питания. Разные типы элементов имеют разный состав электролита и, соответственно, по-разному реагируют на снижение температуры. Сегодня мы и попробуем эту разницу увидеть на практике.

Исследование наше будет заключаться в измерении ёмкости четырёх элементов питания при двух температурах - +23 °C и -15 °C. В тестировании приняли участие:

щелочные батарейки Duracell Turbo;
литиевые одноразовые (неперезаряжаемые) батарейки Energizer Ultimate Lithium;
никель-кадмиевые аккумуляторы GP 100AAKC (паспортная ёмкость 1000 мА*ч);
никель-металлгидридные аккумуляторы Sanyo HR3U (паспортная ёмкость 2700 мА*ч).

Обращаем ваше внимание, что литиевые элементы - это одноразовые батарейки формата AA с рабочим напряжением 1,5 В, а не перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы, чьё напряжение обычно равно 3,6 или 3,7 В. Хотя последние при сильном охлаждении также страдают - и это известно, пожалуй, всем владельцам мобильных телефонов, которые вынуждены были когда-либо подолгу разговаривать зимой на улице - в нашем тесте они не приняли участие по двум причинам. Во-первых, в промышленных устройствах Li-ion аккумуляторы обычно альтернативы не имеют, устройство может использоваться только с одной конкретной моделью аккумулятора. Во-вторых, в нашем распоряжении не было как Li-ion аккумуляторов, удобных для подключения к нашей тестовой нагрузке, так и отдельного зарядного устройства для них.

Также стоит уточнить, что при охлаждении до -15 °C потеря ёмкости аккумуляторов и батареек - временная, после нагрева обратно до комнатной температуры их характеристики полностью восстанавливаются. Для необратимого повреждения большинство типов аккумуляторов, включая литий-ионные, требуется охладить ниже -40 °C.

В статье мы будем говорить только о разрядке аккумуляторов при низких температурах. Зарядку же их всегда лучше выполнять при температуре не ниже +10 °C.

Постановка эксперимента

Тестирование батареек и аккумуляторов проходило в два этапа: сначала мы провели измерение их ёмкости при разряде постоянным током 500 мА (примерно такую же нагрузку на элементы питания создаёт фотоаппарат или фонарик с лампочкой накаливания) при нормальной комнатной температуре (23 °C), после чего зарядили аккумуляторы, заменили батарейки - и повторили эксперимент при тех же условиях, за исключением температуры.

В результате мы получили два набора данных, разница между которыми была только в температуре окружающего воздуха, при которой эти данные получались.

Нужная температура создавалась при помощи инкубатора Sanyo MIR-253 - 254-литрового термошкафа, способного сколь угодно долго поддерживать внутри себя любую заданную температуру в диапазоне от -20 до +50 °C. Температура в нём устанавливается с точностью до 1 °C, а чтобы она была одинакова по всему объёму инкубатора, он снабжён вентилятором. Мощный компрессор позволяет инкубатору остыть от комнатной температуры до -15 °C всего лишь за полтора часа.

Для разрядки элементов питания постоянным током использовалось уже известное нашим читателям устройство , представляющее собой 4-канальный стабилизатор тока. В ходе процесса напряжения всех четырёх элементов питания фиксировались самописцем Velleman PCS10 , каждый из каналов которого предварительно калибровался для получения максимально возможной точности измерения.

Чтобы изучить влияние холода только на сами батарейки, но не на нашу установку, блок с батарейками был подключён к ней с помощью гибкого 40-сантиметрового шлейфа, проходящего через специальное отверстие в стенке инкубатора. Таким образом, условия разряда в первом и втором экспериментах не отличались ничем, кроме температуры окружающего батарейки воздуха.

Непосредственно перед экспериментом аккумуляторы заряжались с помощью универсального зарядного устройства Sanyo NC-MQR02.

Изначально инкубатор был установлен на температуру +5 °C. За полтора часа до начала измерений в него были помещены батарейки, а температура изменена на -15 °С. Примерно за час инкубатор остыл до заданного уровня (табло на фотографии выше показывает текущую температуру воздуха внутри инкубатора), через полчаса после этого батарейки были подключены к находящейся снаружи инкубатора нагрузке - и эксперимент начался.

Таким образом, тестировавшиеся элементы питания успели остыть ниже нуля градусов ещё до начала разрядки. Это было сделано специально, чтобы смоделировать ситуацию, когда, скажем, вы отправляетесь гулять с фотоаппаратом, и к моменту, когда вы захотите сделать снимок, батарейки в нём уже успеют остыть. В случае, если батарейки пробыли на морозе несколько часов, потеря ёмкости может оказаться ещё более значительной, чем в нашем эксперименте.

Эксперимент продолжался до полной разрядки последней из батареек, дверца инкубатора при этом открывалась дважды на несколько секунд, чтобы извлечь разрядившиеся Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы - температура в инкубаторе при этом поднималась примерно на градус-полтора, но, благодаря мощному холодильному агрегату, быстро возвращалась обратно.

Итоги тестирования

Для начала - график разряда протестированных элементов питания при комнатной температуре:

Аккумулятор Sanyo HR3U (паспортная ёмкость 2700 мА*ч) на постоянном токе 500 мА мы уже тестировали ранее , а вот про остальные три элемента стоит сказать отдельно.

Никель-кадмиевый (Ni-Cd) аккумулятор GP 100AAKC полностью подтвердил свои паспортные данные - при обещанной производителем ёмкость 1 А*ч в нашем тесте он смог отдать 1,03 А*ч. Аккумулятор хорошо держит напряжение в течение почти всего процесса разрядки.

Одноразовая литиевая батарейка Energizer Ultimate Lithium в очередной раз подтвердила свои отличные характеристики - ёе ёмкость, в отличие от более привычных щелочных батареек, весьма мало зависит от разрядного тока. Ранее мы уже тестировали её при разряде током 750 мА, и получили примерно тот же результат - около 3 А*ч. К слову, паспортная ёмкость Ultimate Lithium как раз трём ампер-часам и равна. Батарейка хорошо держит напряжение до последнего момента, после чего быстро «просаживается».

Щелочная батарейка Duracell Turbo (также тестировавшаяся нами ранее, но на других токах - 250 и 750 мА) звёзд с неба не хватает: хотя при разряде до 1,0 В её ёмкость в ампер-часах оказалась одинакова с Ni-Cd аккумулятором, но вот напряжение она держит плохо, так что при пересчёте в ватт-часы батарейка займёт последнее место в рейтинге. Шансы на конкуренцию с Ni-Cd аккумулятором у неё есть разве что в случае, когда питаемое устройство может работать от напряжения 0,9 В или ниже, но на конкуренцию с литиевыми батарейками или Ni-MH аккумуляторами при таком разрядном токе - шансов уже нет никаких. Впрочем, этот вывод не нов, щелочные батарейки мы уже тестировали и об их непригодности для устройств со сколь-нибудь серьёзным энергопотреблением говорили.

Теперь посмотрим на результаты, полученные на элементах питания, охлаждённых до -15 °C. Оси графика имеют такой же масштаб, как и выше:

Во-первых, у всех элементов снизилось напряжение - примерно на 0,1 В у Ni-Cd аккумулятора и литиевой батарейки, и немного больше, на 0,15 В, у Ni-MH аккумулятора.

Во-вторых, все элементы сократили свою ёмкость, кроме того, у Ni-MH аккумулятора и литиевой батарейки графики стали более пологими, теперь их напряжение плавно снижается с самого начала процесса разряда, а не держится на постоянном уровне.

В-третьих, отдельно стоит сказать о щелочной батарейке - как наглядно видно из графика, при температуре -15 °C она попросту неработоспособна: под нагрузкой её напряжение падает ниже 1 В примерно за четверть часа, далее у батарейки хоть и открывается ненадолго «второе дыхание» (напряжение вдруг начинает расти), но ситуацию оно не спасает никоим образом. О конкуренции даже с относительно малоёмкими Ni-Cd аккумуляторами более не идёт и речи.

Диаграмма с емкостями протестированных элементов в ампер-часах лишь подтверждает сказанное - щелочная батарейка при сильном охлаждении практически перестаёт работать, её ёмкость на нагрузке 500 мА упала до 0,14 А*ч.

Весьма интересно, что падение емкостей Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов вполне сравнимо, хотя традиционно считается, что Ni-Cd более устойчивы к холоду. То ли под холодом надо понимать температуры ниже -30 °C, то ли, возможно, стоит попробовать Ni-Cd аккумуляторы других производителей, но в нашем случае по абсолютной ёмкости среди аккумуляторов, несомненно, побеждает Ni-MH.

В общем же зачёте привычно лидируют литиевые батарейки Energizer - им и мороз нипочём. Ещё бы стоили они подешевле...

При пересчёте в ватт-часы разница емкостей при температурах +23 °C и -15 °C становится больше - сказывается тот факт, что при охлаждении у всех элементов питания снизилось рабочее напряжение. Впрочем, расстановка сил не меняется: щелочные батарейки на морозе не годны практически ни на что, Ni-Cd аккумулятор теряет примерно половину ёмкости, а лучше всех держится одноразовая литиевая батарейка.

И, наконец, самая наглядная диаграмма: потеря ёмкости в процентах при охлаждении до -15 °C относительно ёмкости при +23 °C.

Щелочная батарейка Duracell Turbo демонстрирует катастрофический результат - падение на 87 %. Боюсь, если летом во многих фотоаппаратах щелочных батареек хватает на десять-двадцать снимков, то зимой - хорошо, если объектив-то удастся выдвинуть...

Чуть меньше чем вдвое снизилась ёмкость Ni-Cd аккумулятора - увы, чуда не произошло, и по абсолютной ёмкости обогнать он смог лишь щелочную батарейку, в общем зачёте оказавшись на третьем месте.

Весьма неплохо выдерживает мороз Ni-MH аккумулятор: его ёмкость падает примерно на треть, но номинальное её значение достаточно велико, чтобы остатка хватило на уверенное второе место. Таким образом, по крайней мере для эпизодического использования при температурах до -15 °C менять Ni-MH на Ni-Cd смысла нет никакого.

И, наконец, лучший результат - у одноразовых литиевых батареек, падение ёмкости которых при охлаждении на 38 градусов составило всего лишь около 20 %. К сожалению, их высокая стоимость (в московских магазинах - более 70 рублей за штуку на момент подготовки статьи) не позволяет широко использовать их вместо аккумуляторов.

Сформулируем вкратце выводы:

щелочные батарейки при отрицательных температурах работают крайне плохо, падение ёмкости при охлаждении у них лишь немного не дотянуло до десятикратного;
для техники со сравнительно большим энергопотреблением для периодического использования при температурах до -15 °C лучшим выбором являются обычные Ni-MH аккумуляторы;
для техники с малым энергопотреблением (например, заоконные беспроводные датчики домашних метеостанций), а также техники, которая должна долго храниться при низких температурах с батарейками в комплекте (например, ручной фонарик в неотапливаемом гараже) лучшим выбором являются одноразовые литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium, несмотря на их высокую стоимость;
какого-либо смысла в использовании Ni-Cd аккумуляторов с точки зрения эпизодической работы при температурах до -15 °C мы обнаружить не смогли.

P.S. То, что аккумуляторы или батарейки способны работать на морозе, ещё не значит, что устройство, в которое они установлены, также рассчитано на отрицательные температуры. Сверяйтесь с руководством пользователя!

Другие материалы по данной теме

Тестирование Ni-MH аккумуляторов формата AA
Тестирование батареек формата AA
Методика тестирования аккумуляторов и батареек

Проблема замерзания элемента питания автомобиля становится актуальной каждый сезон с приходом Как показывает практика, легче застраховаться от подобных проблем, чем выходить из положения каждое утро в спешке на работу или по другим делам. Но всего предусмотреть нельзя, да и системы обогрева могут подвести в самый ответственный момент. В связи с этим возникает вопрос: автомобиля?" Подходов к разрешению ситуации существует несколько, и в каждом случае будет наиболее эффективным тот или иной вариант.

Использование другого аккумулятора

Не всегда под рукой есть свободный работающий аккумулятор, который даст «прикур» и тем самым восстановит работоспособность основного блока, но на самом деле это самый простой и быстрый способ решения проблемы. Например, можно обратиться к соседу за такой помощью или попросить рядом стоящих автовладельцев - это зависит от возможностей и конкретных обстоятельств. Теперь главный вопрос: "Как оживить аккумулятор автомобиля путем «прикуривания»?" Для этого следует иметь наготове схему подключения конкретного блока по клеммам. Впрочем, опытные автолюбители знают нюансы обращения с аккумуляторной проводкой наизусть. Обычно процедура состоит из четырех этапов. В первую очередь надевается провод «прикуривания» на + работающего блока. Далее уже другой конец этого же кабеля надевается на + проблемной батареи. Аналогичным образом выполняются и два подключения «минуса», но только начинать надо уже с нерабочего аккумулятора.

Пробуждение основной электроники в машине

Вполне возможно, что по тем или иным причинам восстановление блока с помощью другого аккумулятора не увенчается успехом. В такой ситуации есть смысл без промедлений запустить все доступные для активации системы обогрева. В современном автомобиле их должно быть достаточно, чтобы косвенным образом согрелся и электролит. Например, запустить можно подогрев сидений, рулевого колеса, стекол, печки и т. д. Вместе с этим вопрос о том, как оживить аккумулятор автомобиля без зарядного устройства, может быть решен и за счет включения оптических устройств. Головной свет, габаритные огни - эти и другие приборы сами по себе дают тепловое излучение, не говоря о коммуникациях, к которым они подключены.

Использование пускового устройства

Довольно прогрессивным и относительно удобным способом разморозки аккумулятора является вполне типовой нагреватель, который располагается в системе охлаждения. Впрочем, не столь важно, какая именно система подогрева будет обеспечивать активацию питающего элемента. Более важно, как она будет работать. Для этого предусматриваются пусковые устройства, работающие или по дистанционному принципу непосредственно на командах от пользователя, или по вложенной программе. То есть вопрос относительно того, как оживить аккумулятор автомобиля, в данном случае перекладывается на электронику. Обычное дело, когда водитель вечером устанавливает нагреватель с пусковым устройством на режим обогрева с определенными интервалами, после чего спокойно отправляется домой. Но важно учитывать и недостатки подобных схем. Во-первых, так или иначе обогреватель будет работать от того же аккумулятора, то есть наутро можно получить батарею с серьезным процентом расхода. Во-вторых, оптимальным режимом такого прогрева будет не постоянный, а периодический, например 15 мин. из 60. Подобные частые прогревы могут негативно сказаться на электрохимических качествах блока.

Попытки прямого запуска

Нельзя исключать и вероятность вполне типового запуска машины без сторонних способов. Впрочем, и здесь для повышения шансов на успех мероприятия все же следует придерживаться определенных правил. К примеру, еще до запуска нужно отключить всю энергозатратную электронику и оборудование в машине. Далее выжимается сцепление, и можно начинать попытки завода. В случае с инжекторными двигателями педаль газа лучше не трогать. Следует быть готовым, что первые попытки не оправдают ожиданий, но будет неправильно отказываться от дальнейших действий, поскольку вторая и третья серия пусков чаще всего происходит в более выгодных условиях. В вопросе о том, как оживить аккумулятор автомобиля посредством серийных запусков двигателя, важно учитывать один нюанс. В принципе, вероятность успешного запуска будет определяться уже по работе стартера. Если по мере выполнения попыток он начинает крутиться дольше, то есть смысл продолжать процедуру, а если он сохраняет свое поведение и через 7-8 попыток, то, вероятно, лучше остановиться.

Что нельзя делать для оживления АКБ в мороз?

Вообще, желательно никаких действий с аккумуляторным блоком на морозе не совершать. Хотя многие автолюбители делятся своим успешным опытом зарядки при температурах порядка -30 °С, производители настоятельно рекомендуют уже при -20-25 °С уносить батарею в теплое место. Правда, и тут все зависит от конкретной модели. Если все же стоит безвыходный вопрос о том, как оживить аккумулятор автомобиля в мороз в удалении от города, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Дело в том, что даже попытки «прикуривания» в таких условиях могут спровоцировать взрыв блока.

Если причина не в морозе

Любые попытки запустить работоспособный процесс аккумулятора могут ни к чему не привести, если начинка с электролитом оказалась в непригодном для эксплуатации состоянии. То есть даже низкая температура не является причиной отказа блока питания работать, просто он утратил свои электрохимические свойства. Как оживить старый аккумулятор автомобиля в таком случае? В первую очередь необходимо все же обеспечить разогрев батареи. Для этого можно или активизировать систему обогрева в машине, или отнести устройство в дом. Далее АКБ проверяется на приборах измерения напряжения, а затем можно предпринять попытки заряда. Итогом такой проверки станет или заключение о полной непригодности устройства к работе, или же потребность в ремонте.

Как не допустить замерзания аккумулятора?

Наиболее распространенным и рекомендуемым специалистами способом предотвращения замерзания аккумулятора является его перенос в дом на ночь. И тут есть два важных нюанса. Во-первых, следует аккуратно реализовывать процедуру изъятия и установки блока, поскольку жидкий электролит при нарушении положения корпуса может разлиться. Во-вторых, важен и вопрос о том, как оживить аккумулятор автомобиля в домашних условиях при комнатной температуре. Собственно, об эффективности обогрева можно не беспокоиться и не использовать специальных средств. В этой части главное - это изолировать сам блок от места, где находятся люди.

Стоит ли использовать присадки?

В наши дни любая проблема, связанная с технической основой моторной группы, может в той или иной степени быть исправлена модификаторами. Примером этому являются трансмиссионные и моторные масла. Существуют и специальные составы, улучшающие определенные свойства электролита. Большая часть из них действует с целью предотвращения процесса сульфатизации, но есть и морозостойкие смеси. Вопрос о том, как оживить необслуживаемый аккумулятор автомобиля с помощью присадок, неоднозначен. В первую очередь надо сказать, что для блока, который уже пребывает в замороженном состоянии, они не годятся. Их задача заключается в предотвращении негативных факторов взаимодействия АКБ и низкой температуры. Но перед тем как использовать подобные средства, необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя конкретной модели в плане применения модифицирующих смесей.

Заключение

Многих проблем, связанных с эксплуатацией аккумулятора, можно избежать еще на этапе его покупки. В вопросе о том, как оживить севший аккумулятор автомобиля в условиях удаленности от цивилизации, очень многое будет зависеть именно от характеристик самого блока. Сегодня производители выпускают специальные модели, которые изначально снабжаются усиленной защитой от внешних воздействий. Наиболее успешные разработки показывают пример стойкости к морозам самого активного вещества. При этом, в отличие от улучшенного присадками электролита, такая электрохимическая начинка в полной мере сохраняет и свои рабочие качества, отдавая достаточный заряд в соответствии с нормативами.

Почему аккумулятор на машине разряжается за ночь

Аккумулятор представляет собой очень важный узел машины. При заглушённом двигателе он питает потребителей тока в бортовой сети, подаёт ток на стартер в момент запуска мотора. На работающем двигателе аккумулятор помогает генератору обеспечивать питание сети авто, если тот не справляется. Поэтому без аккумулятора автомобилю не обойтись. Когда аккумулятор разряжается, то машина превращается в груду металла. Причём аккумулятор может разрядиться на автомобиле за ночь, а владелец машины совершенно не был к этому готов. Иногда владельцы даже не могут просто попасть внутрь авто из-за севшей аккумуляторной батареи. А накануне ничего не предвещало такой ситуации. После этого они задаются вопросом, а почему разряжается аккумулятор на автомобиле. В этом материале мы постараемся разобрать причины быстрой разрядки автомобильной аккумуляторной батареи.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он всё равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ на машине села за ночь, даже если он новый. У такой ситуации есть причины. Основные причины представлены ниже:

• АКБ выработала свой ресурс;
• аккумулятор не заряжается от генератора во время поездки;
• утечка тока в бортовой сети;
• оставили включёнными приборы в машине (фары, обогрев, магнитола);
• температурные условия (сильный мороз).

Теперь, давайте, рассмотрим эти причины подробнее.

Почему быстро разряжается аккумулятор на машине?

Это, наверное, самая распространённая причина быстрой разрядки аккумулятора на машине. Эта проблема характерна для аккумуляторных батарей, отработавших 4─5 лет. Кроме того, что такая батарея быстро разряжается, она ещё и сильно теряет ёмкость к этому сроку.

Не секрет, что главным «бичом» кислотных аккумуляторов является сульфатация. Это явление представляет собой накапливание сульфата свинца на пластинах разной полярности. В результате этого уменьшается площадь активной массы на электродах, которая взаимодействует с электролитом.

Так, постепенно АКБ теряет свою ёмкость, которая к концу срока службы падает до 30% от номинала. Что можно предпринять, чтобы снизить сульфатацию и предотвратить быструю разрядку аккумулятора? Ниже приведены некоторые рекомендации:

• Не допускайте частных запусков двигателя и коротких пробегов. Аккумулятор при запуске мотора расходует большое количество энергии. Если потом проехать на машине короткое расстояние, то АКБ не успеет восполнить потери заряда от генератора. Неудивительно, если он потом разряжается за ночь;
• Периодически заряжайте аккумулятор от сетевого зарядного устройства. Для аккумуляторной батареи вредно находиться в разряженном состоянии. Это усугубляет и ускоряет процесс сульфатации;
• Не допускайте глубокого разряда аккумулятора. Это значительно сокращает срок его службы. Особенно это вредно для кальциевых . В результате аккумулятор сильно теряет ёмкость и может легко разряжаться за ночь в полный ноль;
• Регулярно проверяйте уровень электролита в банках АКБ и не допускайте эксплуатации с оголёнными пластинами;
• Периодически проводите профилактические работы по .

Отсутствует зарядка аккумулятора или она недостаточна

Эта причина менее распространена, чем предыдущая, но тем не менее. Ваша аккумуляторная батарея может быть полностью заряжена и исправна. Но если АКБ не получает необходимый заряд от генератора во время поездки, надолго её не хватит. После такой поездки вы заглушите двигатель, оставите машину, а аккумулятор разрядится за ночь.

Для начала, давайте, уясним, что значит нормальная зарядка батареи от генератора. Чтобы проверить работу генератора на своём автомобиле, вам потребуется мультиметр. Вам нужно завести двигатель, включить фары, обогрев стёкол, магнитолу. После этого мультиметром измеряете напряжение на выводах аккумулятора. Оно должно быть в интервале 13─14,4 вольта. Если будет меньше, что АКБ будет получать недостаточно заряда. Если значение больше, то это будет приводить к интенсивному гидролизу и потере воды из электролита.

Ниже приводятся основные причины, по которым аккумуляторная батарея может не заряжаться от генератора:

• Оборвался ремень генератора;
• Натяжение ремня генератора ослабло;
• Повреждение контактов и проводки в сети;
• Вышел из строя регулятор напряжения генератора;
• Сгорел диодный мост генератора.

Если вы обнаружили проблему с зарядкой АКБ от генератора, обратитесь в автомобильный сервис для точного установления причины. С такой неисправностью ездить нельзя, поскольку аккумулятор будет разряжаться каждую ночь. Можете подробнее почитать, по указанной ссылке.

Утечка в бортовой сети может стать ещё одной причиной разрядки АКБ за ночь. Если у вас имеется утечка больше нормы, то на утро вы можете прийти к машине с полностью разряженной аккумуляторной батареей.

Причинами повышенной утечки тока могут стать:

• окисленные контакты;
• изношенная проводка, повреждённая изоляция;
• некорректное подключение электрических приборов.

Порядок измерения утечки тока на машине:

• нужно выключить зажигание, вынуть ключ и обеспечить доступ в салон (открыть стекла) на случай, если двери заблокирует центральный замок;
• отключите все потребители тока;
• откройте капот и снимите с АКБ отрицательную клемму;
• мультиметр в режиме измерения тока подключается в разрыв между отрицательным выводом батареи и отсоединённой клеммой;
• измеряем ток утечки.

Нормальное значение тока утечки 15─70 мА. Это норма и при такой утечке можно не беспокоиться. Если значение больше, то следует обратиться к автоэлектрику. и его измерение описаны в статье по ссылке.

Забывчивость водителя

Все просто. Вы забыли выключить фары или обогрев стёкол, и получили разряженный за ночь аккумулятор.

Здесь сложно что-то рекомендовать, кроме того, что не забывать выключать электроприборы машины на стоянке. Производители многих иномарок, да и современных отечественных автомобилей, уже делают автоматическое выключение фар, обогрева и других потребителей через определённое время после остановки мотора. Это позволяет избежать глубокого разряда АКБ.

Температурные условия

Аккумуляторная батарея вполне может разрядиться за ночь, если на улице сильный мороз. Зима, вообще, сложный и проблемный период для автомобильного аккумулятора. В это время часто наблюдаются проблемы с запуском двигателя. Стоит отметить, что ниже температуры 15 С при снижении на 1 градус ёмкость АКБ падает на 1 мАч. Если аккумулятор разряжен, то электролит при сильном морозе может просто замёрзнуть.

Чтобы этого не произошло, нужно контролировать степень заряженности АКБ по плотности его электролита. Ниже вы можете видеть таблицу с температурой замерзания электролита в зависимости от его плотности.

			Степень заряда АКБ, %
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

• Держите батарею постоянно заряженной;
• Повысьте плотность электролита со стандартных 1,27 до 1,3 гр./см 3 ;
• Приобретите или сделайте ;
• В сильный мороз лучше заберите аккумулятор домой, чтобы избежать ненужных проблем.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой быстрой разрядки аккумулятора. Что делать если аккумулятор постоянно садится, почему это происходит и стоит ли покупать новый АКБ? На эти и другие вопросы постараемся подробно ответить в этой статье.

1 Основные причины быстрой разрядки АКБ на автомобиле

Каким бы качественным и дорогим ни был аккумулятор вашего авто, в некоторых случаях он может быстро разряжаться и не до конца выполнять свои основных функций. Причин этому может быть несколько:

• Отработанный ресурс. В случае, если АКБ проработал более 3х лет;
• Проблемы с генератором. Отсутствует необходимое питание для батареи;
• Утечка тока в бортовой сети автомобиля.
• Низкие температуры. Зимой аккумулятор разряжается гораздо быстрее.

Следует знать, что средний срок службы качественного и надежного аккумулятора составляет 3-5 лет в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При длительной или частой эксплуатации емкость аккумулятора заметно падает и проявляется это в быстром разряде батарей, чаще всего происходит разрядка аккумулятора при стоянке, он, как правило, садится за несколько часов, причем если износ достаточно высокий, то садится он "в ноль", то есть полностью теряет свою работоспособность.

Основной причиной, почему иногда быстро разряжается аккумулятор на машине, является химическая сульфатация. Со временем на разнополярных пластинах батареи скапливается определенное количества сульфата свинца. Это уменьшает площадь взаимодействия активных электродов с электролитом, что и приводит к быстрой разрядке. Если акб на вашем автомобиле эксплуатируется в течение 3-5 лет, при этом разрядка происходит периодически, значит, батарея подлежит замене, и никакие манипуляции с ней не помогут. Если батарея работала исправно, а в один из дней она разрядилась, при этом аккумулятор был куплен недавно, то причину можно исправить, но искать ее следует в другом.

2 Отсутствие питание от генератора – как определить и что делать?

Даже если на автомобиле стоит новый аккумулятор, при этом имеются проблемы с системой подачи питания во время движения, то есть генератором, то он будет постоянно разряжаться. Чтобы определить является ли генератор причиной постоянного разряда акб, необходимо проверить систему специальным мультиметром. Для этого заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Далее активируйте максимальное количество электрооборудование в автомобиле, то есть магнитолу, фары, обогрев стекол зеркал, салона и т.д.

После этого подключите мультиметр к выводам АКБ и замерьте напряжение сети. Стандартный показатель при нормально работающем генераторе – 13-14,4 Вольт. Если показатель на вольтметре меньше указанного, значит, аккумулятор не получает необходимого заряда от системы подачи питания, и причины стоит искать уже в генераторе. В этом случае возможны следующие варианты:

• ослабло натяжение ремня генератора или произошел его обрыв;
• повреждены контакты и проводка;
• выход из строя регулятора напряжения или диодного моста генератора.

Самостоятельно определить, какая из причин привела к поломке, достаточно сложно, поэтому лучше доверить это специалистам. Ездить с проблемным генератором, конечно, можно, но это существенно влияет на срок службы акб, при этом без постоянной дополнительной подзарядки не обойтись.

3 Утечка тока в бортовой сети – частая причина разрядки аккумулятора

Еще одной распространенной причиной, по которой аккумулятор постоянно разряжается, является временная или постоянная утечка тока при разрыве бортовой сети. Утечка тока может происходить в нескольких случаях:

• окислились контакты или нарушилась изоляция внутренней проводки;
• неправильно подключены какие-то электрические приборы;
• оставлены включенными на ночь фары, габариты, освещение салона или багажника и т.д.

Если вы убеждены, что не оставляли на ночь включенными никакие приборы или подсветку, при этом утром разрядился аккумулятор, а генератор исправен, то проблема точно в утечке тока во внутренней сети.

Включите зажигание и отключите все потребители тока в авто. Возьмите мультиметр и отсоедините минусовую клемму с АКБ. Теперь выводы от мультиметра соедините с разрывом между отрицательным выводом акб и клеммой, это позволит измерить утечку тока. Нормой утечки в данном случае считается показатели от 15 до 35 Ампер. Если показатели в этих пределах, то утечка считается нормой, если они выше, следует обратиться в автосервис к электрикам, которые найдут причину постоянной утечки тока в сети.

4 Поддержка работоспособности АКБ при низких температурах

Если все элементы электрики, включая саму батарею, полностью исправны, плотность хорошая, при этом на улице температура постоянно опускается ниже 5-7 градусов, то АКБ может разряжаться из-за потери плотности. Известно, что на один градус мороза теряется 1 амперчас заряда батареи, то есть если емкость вашего аккумулятора составляет 70 Ам/ч, то при стоянке автомобиля в течение нескольких дней на морозе, емкость может полностью упасть, а при сильных морозах электролит может еще и замерзнуть.

Поэтому для нормальной и бесперебойной эксплуатации аккумуляторной батареи в зимний период, специалисты рекомендуют постоянно поддерживать определенный, лучше максимальный уровень заряда. Также зимой можно немного повысить плотность электролита. При сильных морозах помогают и специальные аккумуляторные чехлы для машины, которые предотвращают быструю потерю емкости акб за ночь, пока она стоит, но если температура постоянно падает ниже 10 градусов, лучше забрать акб на ночь домой, так вы точно предотвратите его полную или частичную разрядку.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора в любую погоду, рекомендуем также приобрести портативное зарядное устройство, которое способно заряжать аккумулятор от обычной квартирной сети. Кроме того, по возможности постоянно проверяйте уровень электролита на банках и при необходимости доливайте дистиллированную воду. Желательно также не допускать полного разряда батареи, если в один из дней стартер начал крутиться сложнее, то это первый признак снижения зарядка акб. В этом случае лучше снять и дополнительно зарядить батарею, иначе на следующий день она может полностью сесть.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Зима. Водитель, торжествуя, поворачивает ключ зажигания, и… машина не заводится. Сел аккумулятор. На морозе это частая проблема.

Как подготовить "батарейку" к наступлению настоящих холодов, чтобы не пришлось потом прикуривать у соседа?

6 причин, по которым снижается заряд батареи

Пробки на дорогах - печка, фары, обогреватель заднего стекла забирают больше тока, чем вырабатывает генератор, поэтому аккумулятор начинает разряжаться.

Предпусковой подогрев салона, подогрев зеркал и заднего стекла, фары и пр.

Частые неудачные попытки пуска двигателя, так же, как и плохо натянутый ремень привода генератора, сводят к нулю шансы завести автомобиль без прикуривания.

Низкая температура (при минус 20 - 25 разряженная батарея, у которой пониженная плотность электролита, быстро замерзает).

Слишком высокая температура. При 60 - 70 градусах, например, срок службы снижается в три раза.

Плохо закрепленный аккумулятор (он вибрирует, происходит стряхивание активного вещества с пластин).

Кто виноват и что делать?

С первым вопросом мы уже разобрались. А на втором остановимся поподробнее. Что же делать, чтобы не пополнить ряды водителей-бедолаг, упрашивающих соседа: "Друг, дай прикурить!"

Не оставляйте автомобиль на длительную стоянку с включенными габаритами, печками и т. д.

Перед морозами подзарядите батарею для повышения плотности электролита.

Перед запуском двигателя на 15 - 20 секунд включите габариты, в батарее после этого прогреется электролит.

Если попали в пробку, помните, что для подзарядки нужно проехать 15 - 25 минут.

Время от времени проверяйте, чтобы на клеммах аккумулятора не было накипи и отложений, а клеммы были затянуты.

Для забывчивых

Машина не заведется на десятиградусном морозе, если, заглушив двигатель, оставили включенными:

Габариты - более чем на 5 часов;

Фары - более 1 часа;

Магнитолу - более 5 часов;

Аварийку - более 5 часов.

Друг, дай прикурить!

Хоть раз в жизни, но с этим сталкивается каждый водитель - сел аккумулятор. Придется прикуривать. Сделать это можно двумя способами: от другой машины или с помощью портативной батареи. Найти доброго самаритянина сегодня несложно: посулил 10 гривен - и по рукам. Тем более что вы ничем не рискуете. А вот машине-донору иногда это может нанести вред: прикурит товарищ с коротким замыканием в проводке или стартере - и считай, оба приехали. Избежать неприятностей помогут следующие правила.

Ставьте машины близко нос к носу, но следите, чтобы они не касались друг друга.

Перед соединением проводов выключайте зажигание на обеих машинах.

В первую очередь подсоединяйте положительные клеммы - сначала к разряженному аккумулятору, затем - к работающему.

После этого минусовую клемму крепите к любой неокрашенной детали капота неработающего автомобиля.

Вторая минусовая клемма присоединяется к аккумулятору автомобиля-донора.

Запускайте двигатели обеих машин и дайте им поработать на холостом ходу хотя бы 3 - 5 минут.

Отсоединяются провода в обратной последовательности: сначала минусы, потом плюсы.

Какую АКБ* выбрать

Аккумуляторы бывают трех видов

Обслуживаемые

Стоят недорого.

Служат в течение 3 - 4 лет.

Требуется время от времени заливать дистиллированную воду, проверять уровень и плотность электролита.

Малообслуживаемые

Большинство выпускаемых во всем мире автоаккумуляторов являются малообслуживаемыми.

Не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке во всех вариантах, как дешевых и простых, так и дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Необслуживаемые

Это удовольствие стоит подороже.

Не требуют добавления дистиллированной воды.

Редко разряжаются.

Более "требовательны" к автомобилю, их нельзя заряжать обычным зарядным устройством.

Бывают гибридными - работают около 5 лет без всякого вмешательства.

И кальциевыми, служат 5 - 7 лет.

* АКБ - аккумуляторная батарея.

БУДЬ В КУРСЕ

Обыкновенный телефон теперь поможет в борьбе с пробками!

Такую возможность получили киевские водители, для которых информагентство "Друга Смуга" открыло "антизаторную" горячую линию. Позвонив в call-центр по номеру "528", говорите, куда и откуда вам надо доехать, и операторы подскажут, по каким улицам, мостам и площадям это будет проще всего осуществить. Зеленый коридор вычисляется при помощи интерактивной карты загруженности дорог, которая обновляется ежеминутно! Главными информаторами о ситуации на дорогах Киева являются небезызвестные мотострингеры - папарацци асфальтовых дорог, двухколесные кентавры и, наконец, Чипы и Дейлы, которые спешат на помощь столичным водителям. Каждый из них "мониторит" свой объект и регулярно сообщает о происшествиях на нем. Но не одними мотоциклистами "питается" карта пробок… Если у себя над головой вы вдруг увидите неопознанный летающий вертолет или торчащий из рекламной вывески глазок камеры - знайте: это служба "528" отслеживает улицы Киева.