Фантом 2 не запускает двигатели

Свой первый домашний сервер я собрал в 2008 году: Celeron E1400 на mATX платформе ASUS и всё это в прекрасном корпусе Antec NSK 1380. Корпус действительно хорош за исключением двух моментов: 1. Нестандартный формат блока питания (и как следствие возможность поставить только низкопрофильное охлаждение на процессор) 2. Малое число посадочных мест под накопители и плохое их охлаждение (поэтому я никогда не ставил туда больше одного диска - и так было тесно и жарко).

С ролью маршрутизатора эта машина справлялась прекрасно. Но организация на ней файлопомойки уже создавала неудобства: место вечно кончается -> приходится менять диск на новый большего размера (ну не чистить же его в самом деле!) -> для этого надо перенести на новый диск систему -> уж если переносишь, то не обновить ли ее заодно, а то пакеты с новыми часовыми поясами под текущую приходится искать чуть ли не собаками (пламенный привет Федоре) -> … И так каждый раз.

Захотелось собрать новый сервер, который позволил бы организовать RAID или хотя бы просто установить несколько дисков, чтобы решить проблему с местом радикально и надолго. А еще поднять несколько виртуальных машин для производственных нужд. А еще…

Но самый главный аргумент - это, конечно, желание пощупать новые железки! Поэтому я определился с требованиями и отправился в магазин гуглить.

Требования:

• бесшумность
• компактность
• возможность удобной установки/замены дисков и достаточное количество посадочных мест (от 4)
• универсальность (больше разъемов/интерфейсов, всяких и разных, мало ли что захочется прикрутить)

Форм-фактор Mini-ITX не был обязательным критерием, но логично вытекал из второго пункта. Поэтому я решил для себя, что попытаюсь выжать из него максимум и только в крайнем случае начну смотреть в сторону mATX.

Disclaimer

Выбор железа

1. Корпус

Первым делом я занялся поиском корпуса. Таковых под Mini-ITX сейчас великое множество, однако большинство предназначено для недорогих неттопов.

Подходящие для домашнего сервера/NAS варианты можно пересчитать по пальцам:

	Fractal Design Array R2		CFI-A7879
	Chenbro ES34069		Chenbro SR30169

и пара других.

Причем большинство из них непросто или невозможно купить в России. В итоге я выбрал Chenbro SR30169. Его главные плюсы: удобная установка четырех 3.5″ дисков (с поддержкой HotSwap), продуманное охлаждение с использованием 120мм вентиляторов, стандартный блок питания (в абсолютном большинстве прочих корпусов используются Flex ATX либо нестандартные форм-факторы), удобство монтажа.

Видео о внутреннем устройстве:

2. Материнская плата

Критерии:
современная платформа с поддержкой процессоров Ivy Bridge, 2 встроенных сетевых карты, PCI-E разъем (для установки WiFi), не меньше четырех разъемов SATA (но в идеале не меньше пяти - 4 в рейд + 1 под систему), miniPCI-E на всякий случай, достаточное количество портов USB (желательно 3.0), несколько видео-интерфейсов (я не знал, к какому именно интерфейсу придется подключаться, поэтому минимум хотелось HDMI и D-Sub)

	Intel® Server Board S1200KP		Intel® Server Board S1200KPR
	ZOTAC Z77ITX-A-E		Jetway NF9E-Q77

Первые две довольно специфичны. С одной стороны, они поддерживают процессоры Xeon и память ECC, с другой стороны возможности расширения весьма ограничены: всего четыре USB (и только 2.0), всего четыре SATA, нет встроенного звука, один видеовыход, только один слот расширения. Разумеется для сервера организации эти моменты неактуальны, но для домашнего применения хочется большей гибкости. К тому же, плата с индексом KP не поддерживает 22нм процессоры, а KPR на момент сбора машины (июль-август 2012) не было в продаже.
Также не было в продаже и ZOTAC Z77ITX-A-E, хотя плата конечно очень интересная. Модуль WiFi в комплекте, две гигабитные сетевые карты - красота!
Еще несколько плат готовились на тот момент к выходу, вышли или нет не знаю, поэтому здесь про них подробно не пишу.

На днях очень вовремя вышла юзера track об отказах серверной памяти. Настоятельно рекомендую ознакомиться с ней прежде, чем использовать предложенную мной конфигурацию для критических задач.

В конечном итоге я остановился на плате Jetway NF9E-Q77. Удивительно, сколько всего компании Jetway удалось уместить в плате формата Mini-ITX! Поддержка 3го поколения процессоров Intel (LGA1155), 6 портов SATA (2xSATA3 + 4xSATA2), 2хUSB3.0 + 4xUSB2.0 (+ по паре портов каждого типа разъемами на плате), PCI-E + miniPCI-E, 2 гигабитных сетевых адаптера Intel, 3 видео-выхода (HDMI, DVI-D, D-Sub) не считая LVDS. Также есть два порта RS232, RS422/485 с разъема на плате, GPIO, Watchdog, поддержка iAMT, vPro и т.п.
Тип используемой памяти DDR3 SODIMM.

Найти эту плату в продаже в России мне не удалось, но к счастью она обнаружилась в немецком магазине minipc.de . Доставили курьерской службой. За вычетом VAT и со стоимостью доставки вышло ровно 200$. Цена за такую плату на мой взгляд более чем разумная. Кстати, плата производится по стандартам, подразумевающим в том числе промышленное применение, а значит повышенную живучесть (по информации с сайта jetway, автор статьи гарантий не дает =)).

3. Жесткие диски

Все последние лет 10-15 я пользуюсь только продукцией IBM/Hitachi. Поэтому я выбрал модель с максимальным объемом при адекватной цене (на момент сборки это была HITACHI Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642, 2Тб) и приобрел две штуки с мыслью докупить еще две, когда определюсь с софтом (у меня были сомнения в том, что это случится быстро - так оно и вышло). Так как в выбранном корпусе в дополнение к четырем HotSwap дискам штатно могут быть установлены только 2,5” диски, я решил туда поставить диск из ноутбука, который все равно планировал заменить на SSD.
Этой зимой были докуплены два диска HITACHI Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632.

4. Блок питания

БП я просто выбрал как самый маломощный (а значит дешевый) из приличных и тихих, которые были в наличии ближайшем гипермаркете.
Таковым стал AeroCool VP-450 .
Конечно, в таком компактном корпусе лучше было бы взять БП со съемными кабелями, но стоят они значительно дороже, и встречались отзывы, что в данном корпусе разъемы кабелей могу начать конфликтовать с процессорным охлаждением.

5. Процессор

От процессора мне нужно было больше ядер, меньше тепла и разумная цена. Хотя нет, еще нужен был встроенный видео-чип. Выбрал Intel Core i5 3550 .

6. Охлаждение на процессор

Здесь хотелось получить тишину, хорошее охлаждение и при этом не прогадать с габаритами. Из подходящего в ближайших магазинах оказался Arctic Cooling Alpine 11 Plus .

Ну что ж, железо закуплено, приступим к сборке!

Сборка

Автор застал еще те времена, когда маркировка разъемов/переключателей на материнской плате считалась дурным тоном, инструкции писали для трусов и поэтому в страну медведей не завозили, а развернув процессор не той стороной можно было быстро и очень дорого получить прикольный брелок на свой мобильный связку ключей. Не говоря уже об обряде окропления каждой собранной машины собственной кровью, для чего заботливые китайцы обязательно оставляли кромки кропуса острыми на случай, если сборщик забыл прихватить специальный жертвенный нож или по неопытности вовсе не знает о таковой необходимости. К сожалению, современным производителям в погоне за прибылью плевать на традиции и на заботу о досуге сборщика. Тех, кто надеялся пролить над статьей скупую слезу ностальгии, дальнейший материал лишь разочарует.

Корпус выполнен из стали SGCC толщиной 0.8мм и производит впечатление монолитности, никаких зазоров и люфтов не наблюдается, все кромки аккуратно развальцованы. Боковые стенки зафиксированы винтами с накаткой. Большую часть задней стенки занимает основание для крепления блока питания. Оставшееся место отдано под вентиляционную решетку и панель разъемов материнской платы. Имеется выдвижное ушко, позволяющее закрыть корпус на амбарный замок (правда только с одной стороны, что в данном случае имеет мало пользы) или посадить его на привязь. Есть разъем для замка Kensington.

Внутри пространство корпуса разделено на две части: задняя половина предназначена для материнской платы и блока питания, переднюю же практически целиком занимает корзина жестких дисков и ее охлаждение.

Корзина поддерживает железные RAID-контроллеры и рассчитана на 4 3,5”/2,5” SATA/SAS диска с возможностью горячей замены. Для удобства таковой установка дисков производится с фронтальной стороны корпуса.

Каждый диск закрепляется винтами в лотке, который затем вставляется в корзину. Во включенном состоянии каждый лоток светится синим светом. Может показаться, что на них имеются светодиоды, однако решение гораздо изящней - индикация расположена на задней стенке корзины, а на переднюю панель выведена с помощью оптических волноводов!

Для ограничения доступа к фронтальной панели корпуса имеется хлипкая пластиковая дверца с замком. На мой взгляд она могла бы быть и металлической, но этот нюанс я готов производителю простить =)

Материнская плата вызвала у меня подлинное восхищение! К сожалению, фотографии не позволяют передать ощущение качественно сделанного продукта, которое чувствуешь, когда держишь эту плату в руках. Как производитель смог столько всего уместить в этой крохе, при этом не забыв соблюсти все стандарты на расположение компонентов? Дабы не повторяться я не буду перечислять заново все ее возможности, желающие могут обратиться к первой части статьи или к спецификации на сайте Jetway.

Несмотря на то, что в охлаждении процессора мне пришлось отказаться от любимого формата 120мм и согласиться на компромиссные 92, у меня оставались сомнения, что достаточно габаритный кулер встанет без приключений.

AC Alpine 11 Plus устанавливается на пластиковые планки, предварительно закрепленные на плате. И хотя эти планки встали впритык к окружающим компонентам, единственное, что мне пришлось дополнительно сделать - это снять пластиковый фиксатор с разъема PCI-E x16 и слегка отогнуть хвост разъема.

Для установки блока питания необходимо снять специальную корзину в верхней части корпуса. Затем она крепится к БП, маленький удлинитель подключается в разъем питания, после чего конструкция в сборе устанавливается обратно в корпус. Таким образом производитель избавляет нас от провода питания, торчащего из верхней крышки корпуса.

У БП в наличии целый ворох разъемов, половина которых нам не понадобится.

Все, что мы можем сделать - это по доброй русской традиции убрать их на антресоли. Для разводки кабелей из закромов был извлечен фиксатор на двустороннем скотче.

Теперь можно установить материнскую плату. Охлаждение процессора вошло под БП с солидным запасом в несколько миллиметров. На время установки платы пришлось снять воздуховод дисковой корзины, но делается это элементарно.

На фото с установленным обратно воздуховодом видно, что ребра радиатора процессора оказались расположены аккурат поперек направления движения воздуха из корзины. И для верности отделены от воздуховода модулями памяти. К сожалению, данная модель процессорного охлаждения не позволяет развернуть его на 90 градусов.

Других нюансов во время сборки машины обнаружено не было. В частности, когда позже я решил добавить еще одну планку памяти, я легко смог это сделать без каких-либо проблем. Таким образом, единственный критичный момент в процессе сборки - высота охлаждения процессора и разводка кабелей БП.

Эффективность охлаждения и шум

На данный момент у меня в корзине стоят четыре 2TB диска Hitachi, их температура не превышает 37 градусов (в простое 34). Температура 2,5” системного диска обычно 31-33 градуса. Процессор в простое - 40 градусов.

Шум от системы главным образом состоит из шуршания воздуха. Но для этого пришлось поставить регулятор оборотов на вентилятор корзины. На штатных оборотах тихим его никак не назовешь (хотя производитель в рекламном буклете утверждает обратное). В перспективе планирую его заменить на что-то более бесшумное.

Заключение

Когда я собирал сервер, я еще не знал, какой софт на него поставить и планировал в том числе поднять статьей обсуждение этого вопроса. Несмотря на то, что в итоге (да простят меня почитатели *nix) я остановился на Windows Server 2012, для многих этот вопрос остается открытым, комментарии на эту тему приветствуются.

P.S. Цена системы без жестких дисков получилась в районе 22 килорублей.

UPD: хочу обратить внимание на то, что мне нужно нечто большее чем просто NAS. Эта же машина должна быть и тестовой средой, и средой разработки. Естественно лучше было бы развести эти роли на разные машины, но моя квартира не настолько большая. Именно поэтому выбрано железо, избыточное для обычного NAS и именно поэтому устройства типа Synology не подходят.

Уже не первый год компания DJI является монополистом по производству готовых решений мультикоптеров, способных летать «из коробки». Квадрокоптеры линейки Phantom обрели большую популярность именно по причине своей интуитивности и простоты - даже новичку под силу разобраться в настройках Фантома и почувствовать себя пилотом в считанные часы после покупки. Но у этой медали есть и обратная сторона – недостатки, с которыми пилоту новичку придется столкнуться чаще всего уже в первый день полетов. Перечисленные недостатки, речь о которых пойдёт в этой статье, в большей степени относятся к двум последним поколениям Phantom 3 и 4.

Низкая ремонтопригодность и высокая стоимость запчастей
Компания DJI не производит и не продает запчасти для своей продукции. В случае повреждения коптера, его ремонт полностью ложится на плечи пользователя, который вынужден покупать запасные части и комплектующие на вторичном рынке по завышенным ценам.
Основные отличия конструктива DJI Phantom 3 от DJI Phantom 2.

Фото 1 – Устройство DJI Phantom 2

Регуляторы хода в Phantom 2 выполнены отдельно, в то время как в Phantom 3 они интегрированы в материнскую плату, представляющую собой один блок.

Фото 2 – Устройство DJI Phantom 3

Полётный контроллер в Phantom 2 представлен отдельным съёмным модулем, что позволяет с лёгкостью его заменить, а в Phantom 3 он также интегрирован в материнскую плату

Особенность конструкции, из-за которой пропеллеры попадают в обзор камеры
При съёмке с коптера DJI Phantom оператор существенно ограничен в выборе положения камеры, если требуется получить чистый кадр без попадания в видеоряд частей коптера.

Отсутствует возможность модернизации
Конструкция квадрокоптера разработана таким образом, что применение дополнительного оборудования, выбор которого существенно ограничен, возможно только от производителя DJI. Установка оборудования сторонних производителей требует от пользователя дополнительных навыков слесарных и электромонтажных работ.

Проблемы фокусировки камеры
Большое количество пользователей сообщает об отсутствии фокусировки камеры. Её фокусировка является очень сложным и трудоёмким процессом, поскольку при регулировке линз может потребоваться неоднократный сбор и разбор камеры для получения изображения требуемой резкости.

Небольшой радиус действия стокового пульта управления
Компания DJI заявляет, что для Phantom 2 дальность связи радиоаппаратуры составляет 1 км, а для Phantom 3 – 2 км. Однако, на практике не рекомендуется достигать этих значений, особенно в городской черте, где эфир сильно зашумлён.

Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что политика компании DJI направлена не на обеспечение совместимости и долгосрочной поддержки, а на получение сверхприбыли и форсирование морального устаревания своей продукции.
Например, падение Phantom 3 даже с небольшой высоты без существенного повреждения корпуса и винтомоторной группы, часто приводит к неисправности материнской платы с выводом на экран ошибки – «ESC status Error» и рекомендации обратиться в сервисный центр компании.

Фото 3 – DJI Phantom 3 ошибка - «ESC status Error» после аварии

В большинстве случаев данная неисправность устраняется только заменой платы, стоимость материнской платы начинается от 27 тыс. рублей.
При выборе мультикоптера учитывайте не только его стоимость но и в целом стоимость владения.

Единственный вариант сэкономить на ремонте – купить

Первые полеты лучше выполнять вне города.
Лучшей площадкой для начинающих может быть чистое поле и отсутствие линий электропередач в окрестностях.
Не думаю, что для вас сложностью будет такое место найти.
Чтобы не разбить дрон в певый же полет не пытайтесь его запустить в помещении. В городе вы можете не только потерять коптер, но и еще травмировать случайных прохожих.

Включайте аппаратуру в следующей последовательности: пульт — трансмиттер — коптер
После этого дайте фантому найти минимум 6 спутников, а сами в это время найдите раздаваемый им Wi-Fi подключитесь к нему, запустите заранее скаченную программу на iPhone «FPV Booster» и войдите в заранее скаченное приложение по управлению фантомом DJI Vision. Не буду говорить, что вы должны были заранее зарегистрироваться в этом приложении указав логином свой мэйл и выбрав пароль

В разделе Setting рекомендую отключить Toolbar Auto Hide (с экрана не будут исчезать нужная телеметрия и кнопки управления камерой) и FPV Mode (камера не будет болтаться заваливая линию горизонта), оставив включенным Low Battery предупреждение (важно начинать посадку фантома когда остается 25% заряда)

В разделе Camera в правой части экрана показаны кол-во найденных спутников — как только значек синеет, значит нашёлся необходимый минимум, ниже кнопки управления затвором камеры при фото и видео съемке. Шестеренка — настройка параметров камеры (RAW, фокус, ISO, баланс белого, разрешение и количество кадров в секунду для видео)
Левая часть экрана — стрелки управления наклоном камеры относительно горизота (можно снимать перед собой и под собой). Лучше не ставить камеру в крайнии положения: впереди себя в кадр попадают пропеллеры, а так же на CMOS бликует свет делая картинку блеклой
Нижняя часть экрана данные телеметрии: дистанция до фантома, высота и скорость полета, а так же полезная иконка радара: когда коптер пропадает из прямой видимости по ней можно ориентироваться в какую сторону он летит и как его развернуть в воздухе, чтобы вернуться назад

Спутники, их минимально-необходимое количество (6) найдены и коптер часто мигает зеленными светодиодами на задних лучах записывая GPS координаты точки старта. Это очень важно — если он не запишет точку старта «Домой», то вполне способен при потере сигнала с пульта управления улететь в Китай… да не важно куда, главное — он улетит и не вернется (минус 50-55 тыс руб)

После того, как коптер записал точку старта, надо откалибровать компас.
Разные источники пишут по разному о необходимости калибровать компас перед каждым полетом: при переезде в другой город, страну, полушарие…. Я калибрую компас перед каждым полетом.
Для этого на пульте управления щелкаю 5 раз переключателем S1 (см инструкции из коробки), светодиоды на задних лучах загораются постоянным желтым светом. Беру коптер в руки на шасси и поворачиваю на 180 градусов относительно вертикальной оси до момента смена желтого света на зеленый, а потом переворачиваю фантом «носом в землю» (красные маркеры лучей — это его нос) и еще один оборот на 180 градусов до мигания зеленого.
Если в момент калибровки фантом потерял один спутник, мигать будет желтый — это не страшно. Поставили фантом на место старта и он быстро находит потерявшийся спутник.
DJI Phantom 2 Vision+ к полету готов.
Запускаю двигатели и даю им чуть прогреться. Плавно жму на газ и поднимаю коптер вверх

Заметил, что на небольшом расстоянии (метров 10) от пульта коптер слегка гуляет относительно точки.
По мере удаления положение в пространстве фиксируется.
Теперь привыкайте к управлению стиками на пульте, на это уйдет несколько часов и полетов

Самое неприятное в процессе эксплуатации коптера — естественно его потеря:
— улет фантома в Китай
— падение фантома в воду
— падение после столкновения с деревом или другим препятствием на землю

В первых двух случаях вы теряете как коптер, так и данные: фото и видео, поэтому я взял за правило копировать данные с микро SD после каждого полета на компьютер несмотря на то, что у меня карточка на 32 Гб и туда влезает много фото и часов видео
Во втором случае возможны варианты: если до того как вы найдете упавший коптер его никто не скомуниздит (а у нас принято так поступать), то вы получите свои данные и части аппарата

Улет коптера гарантирован если: вы не откалибровали компас, не дождались пока фантом запишет координаты точки «Домой», а что у него было в мозгах — не известно.
DJI Phantom 2 Vision+ настроен так, что при потере сигнала с пульта управления (далеко залетел) запускается процедура Go Home: коптер поднимается на 30 метров вверх если до этого был на высоте ниже, подлетает к точке старта и медленно опускается на землю.

Я пользуюсь этой опцией, когда отснимал то что мне нужно было, не имею визуального контакта с фантомом и мне неохота разбираться в показаниях радара: я выключаю питание пульта, через пару секунд на мониторе появляется значек GoHome и в онлайн трансляции я наблюдаю как фантом послушно разворачивается и спешит на место старта. Когда он попадает в поле моего зрения — я отменяю режим GoHome щелкнув переключателем S1 и беру управления на себя.

Посадка коптера на землю: почти сразу же перестал сажать коптер на землю и беру его в воздухе рукой: не пачкается линза камеры; нет риска, что коптер завалится на бок если площадка была не ровной

Потеря управления коптера:
Неприятный стресс — испытал на себе дважды:

Случай 1 : обычная процедура подготовки к полету после перелета Москва — Ванкувер. Найдено 9 спутников, компас откалиброван, запускаю фантом и делаю несколько снимков озера. высота 100 метров, ветра нет. Невдалеке металлический железнодорожный мост. Линий электропередач поблизости нет.
Внезапно фантом начинает летать широкими дугами. Это неожиданно для меня, поэтому оторвавшись от монитора задираю голову и пытаюсь развернуть его нос к себе. Потом просто начинаю медленно опускать. На высоте метров 20 фантом стабилизируется нормально дается в руки
Моя версия :
— при перевозке в отдельно-следующем багаже с одной пересадкой в Амстердаме комтер один или несколько раз уронили и хотя он был в специальном рюкзаке — сотрясение мозга осталось
— много металла рядом — ж/д мост
Лечение : подключил в компьютеру, откалибровал пульт и обновил все прошивки

Случай 2 : обычная подготовка, 11 спутников, озеро в национальном парке Джаспер (нет ни посторонних Wifi, ни проводов, ни мостов). Пилотирую над озером и поставив в стационарном положении над водой (высота метров 20), перехожу ближе к берегу озера упустив как контакт на мониторе, так и визуальный.
Когда через несколько секунд я поднимаю глаза — фантом носится над озером выписывая замысловатую траекторию. Создается впечатление, что им управляют. Пытаюсь взять управление на себя — фантом вообще никак не реагирует на пульт продолжая хаотично и быстро летать над водой меняя высоту полета.
Прощаюсь с дроном и включаю камеру на запись видео — надеюсь достать со дна хотя бы карточку с последним видео.
В какой-то момент движение DJI совпадает с направлением «ближе к хозяину» и он отзывается на стик газа — поднимаясь вверх. Срочно разворачиваю носом к себе и гоню к берегу, здесь ловлю рукой уже послушного
Моя версия : или кто-то пытался глушить сигнал с моего пульта, используя сильный сигнал на той же частоте (после полета подошел странный канадец, который утверждал что у него вчера полиция отобрала дрон тк в парках нельзя летать)
или
случилась очень кратковременная потеря сигнала, может провал сигнала управления с пульта когда он не пропал совсем и программа GoHome не была запущена, а была запущена какая-то аварийная программулька, которая что-то там в мозгах перезагрузила и стала сканировать эфир в поисках сигнала управления направляя коптер во все стороны по длинным дугам
Лечение : подключил к компьютеру и обновил все прошивки медленно, с выниманием батареи и перезагрузкой программы Assist. После этого долго тестировал коптер в поле на всевозможных режимах

Были так же мелкие траблы: не находит спутники, не калибрует компас, подвес камеры криво держит горизонт. Все это лечилось только одним: обновлением прошивок коптера. Поэтому могу рекомендовать это как универсальное лекарство от всех болезней.

Пилотирование DJI Phantom 2 Vision+ :

Не снижайтесь по диагонали — одновременно двигая два стика «Вниз» и «Вбок» при сильном ветре, это грозит неуправляемым пикированием коптера в землю

Все маневры коптера надо делать аккуратно и нежно, не перегибая стики за исключением аварийных моментов перед столкновением. Рекомендую в этом случае (дерево, дом, люди и тд) вертикальный подъем — левый стик до упора вверх

Есть некоторая проблема с птицами: чайки ведут себя агрессивно и пытаются атаковать фантом (он белого цвета и возможно птицы принимают его за сородича). В случае атаки я работаю правым стиком влево-вправо. Коптер начинает болтаться из стороны в сторону и главное издает противный звук пропеллерами и чайки отступают

Из последних наблюдений выдвигаю гипотезу:

После перевозки в багаже самолета, коптер отказывается инициировать камеру, поэтому приходится сканировать QR code на брюхе коптера и заново ее прописывать — уже два случая и значит это закономерность, а не случайность. Так же требуется калибровать трансмиттер — он так же находится в чемодане и при погрузке-разгрузке, когда чемодан с коптером шпыняют грузчики с неоконченным средним, видимо стики трансмиттера деформируют принимающие резисторы внутри коробки: обнаружил -10 на левом стике. Поясню: в нейтральном положении стик не посылает команды на коптер. -10 это величина заставляет коптер двигаться в нейтральном положении стика трансмиттера. Поэтому рекомендую после транспортировки коптера делатиь так как я сейчас делаю: подключить ассист и посмотреть что с трансмиттером, после этого в аппе DJI посмотреть пункт меню Binding — если камеры нет, то переинициировать ее (все это делается естественно при включенном коптере соединенным через USB c комьютером

Еще статьи о квадрокоптере DJI Phantom Vision plus :

Новинка от DJI — — новая глава, пилотирование и эксплуатация дрона третьей серии с новой камерой и новыми возможностями

Скрытый текст

CFG-ERR - Ошибка конфигурации, может появиться при обновлении прошивки со старой версии. Или не нормальные калибровки аппаратуры. Повторно откалибруйте вашу аппаратуру, выключите и снова включите ваш коптер и проверьте все параметры.

VOL-LOW [Ошибка 4] - Низкое напряжение.

SN-ERR - Ваш серийный номер отсутствует, обратитесь в службу поддержки DJI.

VOL-LOW [Ошибка 6] - Низкое напряжение.

IMU-ERR - Ошибка IMU. Обратитесь в DJI для ремонта.

X1-ERR - Вы выбрали параметры настройки на канал с X1/X2 на одном из переключателей аппаратуры, но сигнал не обнаружен X1/X2 на входном канале, или аппаратура не включена.

X1-ERR - Вы выбрали параметры настройки на канал с X1/X2 на одном из переключателей аппаратуры, но сигнал не обнаружен X1/X2 на входном канале, или аппаратура не включена.

PMU-ERR - Проверьте соединения между аккумулятором, коптером и PMU (Power Management Unit).

RX-ERR - Зайдите в программу DJI Naza-M Assistant Software, меню BASIC закладка RC, выберите правильный тип приемника или проверьте все соединения приемника, после отключения и подключения коптера изменения вступят в силу.

COMPASS-ERR - Компас работает не нормально. Пожалуйста перезагрузите коптер и выполните калибровку компаса, если ошибка остается, обратитесь к вашему дилеру (место покупки).

Ошибка - Ошибка инициализации IMU, это может быть вызвано аварией (падениями). обратитесь к вашему дилеру (место покупки). Как решить эту проблему написано у нас в FAQ - Вопрос: Коптер не запускает двигатели. Высвечивается ошибка 25 в DJI Assistant Software.

Ошибка - Пожалуйста выполните расширенную "Advanced" калибровку. Как решить эту проблему написано у нас в FAQ - Как подключить к компьютеру. Где взять драйверы и программу. Как перепрошить коптер. Коптер ведет себя не стабильно.

Ошибка - GPS не откалиброван, или произведено магнитное воздействие. Выполните калибровку GPS снова в хороших условиях. Как решить эту проблему написано у нас в FAQ - Как подключить к компьютеру. Где взять драйверы и программу. Как перепрошить коптер. Коптер ведет себя не стабильно.

Ошибка - Описания этой ошибки в родном мануале нет. Проявилась у человека, который сильно загрузил коптер, а так же, после разборки и последующей сборки коптера неправильно установил верхнюю крышку корпуса, риски рисунка на корпусе не совпали:

28,6К 680 Количество загрузок:

В следствие этого, пропеллеры были установлены не по схеме вращения. Коптер не взлетал на полном газу, при этом сильно гудел двигателями. Будьте внимательны при сборке!

P.S. Я провел тест, специально закрепил верхнюю крышку корпуса не правильно, но при этом правильно! поставил пропеллеры (в соответствии со схемой вращения). Ошибка не появилась, скорее всего она выползла в следствие перегруза коптера. Но из за смещения крышки коптер при зависании гулял +/- два-три метра. То есть, не удерживал четко "точку в воздухе" в режиме GPS. От смены местоположения крышки ничего не меняется (самое главное одеть пропеллеры правильно, по схеме вращения). Важность составляет установленный на шасси компас. Вот он обязательно должен стоять именно в таком положении и именно на той шасси, на которой стоит. Это стоит учесть при переходе на другие шасси.

В полетном контроллере Наза 2 "кружок" - антенна GPS и компас объединены, но тоже имеет метку "направление движения" (стрелка движения указана на кружке сверху).

40,18К 358 Количество загрузок:
Вырезка из документации, как лечить эффект унитазинг - "гуляния по кругу" в Назе2

Данный способ лечения проблемы актуален только для модулей GPS которые вынесены как антенна в "кружке". Для коптеров DJI Phantom такой способ бесполезен, так как "компас" находится на одной из ног шасси. А по идее, крутить требуется в данном случае компас, так как в нем строго зашиты показания север-юг-запад-восток.

Любителям полетов и аэросъемок давно уже известно, что квадрокоптер DJI Phantom 2 Vision — это самый серьезный инструмент для качественной съемки с воздуха. К категории игрушек его невозможно отнести лишь потому, что он дороговат для дрона, который можно ронять по нескольку раз в день. Во-вторых — его функционал. Ну просто глупым будет не использовать все возможности беспилотника.

Если вы до этого не летали на Фантоме 2, то рекомендуется это делать за чертой города на открытой местности, по крайней мере в первые 4-5 раз. Постарайтесь, чтобы рядом не было каких-то больших объектов, препятствий, линий электропередач, которые могут стать помехой при управлении коптером.

В городе лучше не запускать, потому что здесь очень легко потерять дрон. Вы, наверное, наслышаны про случаи, когда люди делились радостными сообщениями типа: «Иду по парку, смотрю, лежит квадрокоптер в траве и дружески мне подмигивает всеми огнями, а хозяина даже близко не видно!». Вот если не хотите, чтобы подобное произошло с вами и вашим подопечным, лучше воздержитесь от первых полетов в городской черте.

Помещения и квадрокоптеры вообще не созданы друг для друга. Коптером сложно управлять и, к тому же, вероятность что-то сломать внутри комнаты или, тем более, нанести опасные травмы человеку, очень велика. Кстати, в городе тоже легко травмировать незнакомого человека, поэтому помните, что как бы вам ни было жалко свой дрон, который стоит чуть ли не под тысячу долларов, закон будет на стороне пострадавшего от него человека.

Как запускать аппарат

Включать все надо следующим образом: сначала пульт, потом трансмиттер, а в самом конце квадролет. Когда будет включен сам Фантом, позвольте ему найти хотя бы 7 спутников. Кстати, до этого вам надо было зарегистрироваться в приложении DJI Vision, которое нужно установить на свой планшет или телефон. Пока Фантом ищет спутники, вы тем временем подключитесь к сети Вай-Фай и войдите в данное приложение.

В настройках приложения оставьте включенным «Низкий уровень аккумулятора», чтобы точно знать момент возврата коптера на базу. Обычно это делается, когда на индикаторе высвечивается 25 процентов оставшегося заряда.

С правой стороны меню вы увидите количество спутников, найденных дроном. Синий цвет означает, что вы обнаружили самый нужный минимум для старта.

С левой стороны находятся небольшие стрелки. Которые управляют камерой относительно горизонтальной линии. Съемка в этом положении ведется под коптером и, собственно, перед ним.

Если вы поставите камеру в одно из крайних положений, то в кадр обязательно попадут винты аппарата, и картинка почему-то становится блеклой.

На нижней части экрана увидите телеметрическую информацию, такую как: расстояние от вас до летающего коптера, на какой высоте он находится, с какой скоростью движется. Радар подскажет в какую сторону направляется мультикоптер и куда его надо развернуть в тех случаях, когда Фантом визуально пропадет из вашего зрения.

Когда ваш дрон начнет подмигивать зелеными датчиками на задних лучах, это означает, что он обнаружил необходимое количество спутников и записал координаты места, с которого будет взлетать.

Если Phantom не запишет точку взлета, то вероятность его возвращения на свою родину (завод в Китае) или парк, находящийся в нескольких километрах от вас, достаточно велика. Это дыра в вашем кошельке, сквозь которую «улетят» 45-50 тысяч рублей.

Калибровка компаса

Убедившись в том, что беспилотник записал и зафиксировал свою точку взлета, необходимо откалибровать компас.

Для этого нужно несколько раз щелкнуть переключателем S1 (как он выглядит и где находится можно прочитать в инструкции, которая прилагается к Фантому). На задних лучах желтыми огнями загорятся лампочки. Теперь необходимо взять квадролет в руки за шасси, чтобы камера смотрела прямо, и сделать полный круг, пока огни на лучах не станут зелеными.

После чего перевернуть дрон так, чтобы камера смотрела вниз и снова не спеша покрутиться на месте до зеленого мигания. Если вы не добились этого результата с первой попытки, то следует сделать те же круги повторно до нужного результата.

Во время операции по калибровке компаса Phantom сигнальные огни с зеленого цвета могут переключиться на желтый. Это означает, что коптер потерял один из спутников. В принципе это не страшно, но для надежности все-таки добейтесь того, чтобы диоды мигали зеленым постоянно.

Фантом готов к взлету. Запускайте двигатели, дайте квадрокоптеру секунд 20-30 для прогрева и поднимайте его в воздух. Для этого нужно плавно нажать на рычаг газа. Поздравляем, вы взлетели!

Единственная вещь, которой надо будет теперь научиться — это привыкнуть к управлению дроном с помощью рычагов на пульте. Обычно на это может потребоваться от нескольких часов. Будет здорово, если вы приобретете как минимум еще один запасной аккумулятор, дабы не ограничивать полетное время 20 минутами.

Что делать, если Phantom 2 улетел

Если во время старта вы не дали коптеру зафиксировать его положение, то он однозначно улетит в сторону Китая или еще Бог весть куда. В случае улета в Поднебесную вы уже безвозвратно утратите и сам аппарат, а также фото и видеоматериалы. Рекомендуется после каждого полета перемещать данные с карточки памяти на свой жесткий диск, чтобы не было обидно за потерянные футажи и фотки.

Существует вероятность, что «беглеца» обнаружит честный и порядочный гражданин и отнесет его в бюро находок. В этом случае вы обойдетесь легким испугом, небольшими тратами в качестве вознаграждения и, самое главное — полезным уроком на всю жизнь (о необходимости фиксировать место взлета).

Так как у нас в стране люди с удовольствием прикарманивают все, что плохо лежит — можно надеяться лишь на получение своего любимца по частям, и то, если вам повезет.

Возврат к точке старта

Phantom 2 Vision имеет одну очень полезную и интересную функцию — возврат домой при потере сигнала с пульта управления. Когда это происходит, квадролет включает эту самую функцию и поднимается приблизительно на 30-метровую высоту (при условии, если он до этого находился на более низкой высоте, скажем, 20-25 метров). После этого он подлетает к месту запуска и медленно начинает снижаться, пока не приземлится.

Этим режимом можно пользоваться, когда вы отсняли все, что необходимо, и при возврате не видите квадрокоптер визуально, также у вас нет желания возиться с определением его местоположения на радаре. Все что следует сделать — это просто отключить пульт управления. Тут же на экране вы увидите значок Go Home. В режиме от первого лица вы увидите, как Фантом летит назад. Как только это произойдет, можно отменять режим автовозврата и, переключив тумблер S1, самостоятельно направить его к себе.

Посадка квадрокоптера

Даже неопытный новичок сможет посадить коптер без приземления, словив его рукой. Для этого не потребуется много времени и мастерства, главное — плавно опускать его вниз, пока не схватите за шасси. Эта процедура избавит вас от заваливания Фантома на бок, если он будет садиться на кривую площадку, а также убережет линзы вашей камеры от случайно загрязнения.

Вот почти все, что вам необходимо знать о запуске квадрокоптера Phantom 2 Vision. Очень жаль, что компания DJI перестала выпускать эти по-настоящему отличные квадролеты, на которых выросло (в смысле полетного мастерства и аэросъемок) немало пользователей мультикоптеров. Время не стоит на месте — на смену второму поколению пришли более функциональные Фантомы третьей версии, но это уже совершенно другая история.