Как сделать чтобы компьютер работал тихо. Мой рассказ. Как я делал бесшумный системный блок. Изменение скорости работы вентиляторов

Рано или поздно любой пользователь сталкивается с этой проблемой и пытается всеми доступными ему способами сделать компьютер тише. При этом всегда у него встает вопрос, почему он гудит?

Основные источники шума:

• Кулеры — создают гул при усиленных оборотах.
• Жесткие диски при работе.

DVD привод во время считывании информации с носителя.

Причины:

• Пыль.
• Перегрев.
• Стенки корпуса (если они слишком тонкие).
• Плохо зафиксированные компоненты ПК и их износ.
• Расположение процессора, ноутбука.
• Чрезмерное количество вентиляторов.

Многое из вышеописанного самым прямым образом связано между собой, как например, неправильное расположение ПК, вследствие которого перегрев. И в итоге, — гул.

Сделать тише возможно с помощью программ и действий с «железом».

Чистка компьютера от пыли

Это, пожалуй, самое первое, что необходимо сделать, чтобы стал тихий ПК. Особенно часто загрязняется кулер, из-за чего повышается температура внутри системного блока и оные начинают усердно вертеться.

Прочистить можно баллончиками со жатым воздухом, пылесосом или резиновой грушей, (наподобие детской клизмы) не касаясь компонентов ПК.

Изменить скорость вентилятора

SpeedFan — поможет уменьшить обороты кулера, тем самым снизив его шум. После запуска приложения, во время работы какой нибудь ресурсоемкой утилиты, а лучше игры, смотрим и запоминаем значения градусов. Постоянно изменяйте быстроту вращения. Начните с 85 %. Так же необходимо вести контроль температуры компонентов, чтобы она не увеличивалась. И выберите для себя те показатели, при которых ПК издает гудение меньше, а температура не поднимается.

Также можно заменить вентилятор на радиатор, обеспечив тем самым пассивное охлаждение. Но нужно обязательно знать,что такое действие не приемлемо для мощных, игровых машин. Для них лучше установить водяное охлаждение.

Замена термопасты

Она наносится между процессором и кулером. Со временем она перегорает, что приводит к гудению кулеров из-за перегрева.

Замена корпуса

Как я уже писал в начале статьи , гул может быть вызван тонкими стенками системника. Даже при тихом вентиляторе вы все равно его будете слышать. И более того, он будет вибрировать от работы жесткого диска.

Работа с жестким диском

Некоторые харды вибрируют и издают потрескивание и жужжание. Советую установить резиновую прокладку между ним и корпусом, они обычно одеваются на винты, что крепится HDD.

Если проблема не решена, то скорее всего что-то не так с самим дивайсом. Стоит проверить его специальными утилитами , и если опасения подтвердятся, заменить, предварительно сохранив нужную информацию. Или использовать SDD накопитель. Они совершенно без шумные.

Местоположение

ПК должен находиться вдалеке от тепла на ровной поверхности. Желательно на резиновых прокладках, чтобы не было вибрации.

Как большинство из моих знакомых, не стоит прятать системные блоки в шкафы и тумбы. Тем самым нарушается циркуляция воздуха, вызывая нагрев.

Замена DVD привода

Если во время чтения «болванок» начинается гул и треск, обязательно надо его заменить. Но для начала следует попробовать очистить его от пыли, а головку лазера специальным диском.

1. Выбирайте корпус больше размером, — в них лучше циркулирует воздух с тонкими стенками.
2. Вентиляторы должны быть крупные.
3. ЖД крепите на резиновые прокладки
4. В характеристиках железа обращайте внимание на уровень издаваемого ими шума.

В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.

Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.

Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.

В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.

Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).

Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.

Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:
Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.
Как итог - делаю все сам!

Вот перечень того, что я использовал:
Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.

Инструмент:
Обычная ножовка по металлу;
Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
Электрический паяльник на 60 ватт;
Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.
Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.

В процессе было изготовлено следующее:
водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
водоблок на видео (35*35 мм);
аналог корзины для HDD (на 3 диска);
водоблок для блока питания (100*60 мм);
расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.

Водоблоки делались по следующей схеме:
основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.

Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.

На фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)

В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.

На фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)

Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.

Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.

На фото: крепление водоблока для блока питания.

Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.

На фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).

Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.

На фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости

Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.

При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.

На фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).

Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.

После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.

На фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.

Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.

Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.

В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.

Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!

Здравствуйте дорогие читатели, сегодня я расскажу, как сделать компьютер тише. Если вы считаете что у вас тихий компьютер, все равно проверьте параметры, о которых сейчас я расскажу.

Шум в компьютерах обычно от изношенных вентиляторов или же от неправильной их настройки.

1. Если у Вас изношенный вентилятор, то скорее всего Вам придется его заменить на новый, берите фирму zalman не пожалеете, самые лучшие вентиляторы. Перед утилизацией попробуйте смазать машинным маслом (можно который льют в автомобиль) вентилятор. Помочь может на некоторое время, но скорее всего поможет не надолго.

2. Если же у вас вентилятор не износился, а просто не настроен, давайте посмотрим как сохранить заранее здоровье вентилятору и сделать тишину в доме).

Для начала нужно зайти в биос, при загрузке обычно необходимо нажать на кнопку del или на ноутбуке F2.

Но бывают и другие варианты, по этому прилагаю подсказку.

Как зайти в

На компьютере

На ноутбуке

После того как Вы зайдете в биос, нужно найти вкладку hardware monitor, но у вас может по другому называться. Главное в названии должно быть monitor, т.е контроль над оборудованием. Это есть у всех, но размещаться может по разному. Например вот так:

Или так…

Зайдя в эту вкладку, нужно выбрать контроль над вентиляторами.

В названиях у вас должны быть два ветилятора, это CPU FAN и CHA FAN. CPU это процессор, а CHA это боковой выдув.

Как же сделать тихий компьютер?

После того как вы зашли во вкладку, посмотрим как сделать компьютер тише, выбрав всего один параметр!

Основная ошибка в настройке биос состоит в том, что вентилятор работает на полную мощь, даже когда вы печатаете текст. Плюсов нет никаких! А из минусов, шум и износ вентилятора.

Вообщем после того как вы зайдете во вкладку Hardeware monitor ищите названия CPU FAN и CHA FAN control. Т.е. вентиляторы будут контролироваться. Когда вы играете в игру, они будут крутится быстрее, когда вы печатаете текст, то медленнее.

Или вот так:

Контроль должен быть включен, т.е. Enabled .

Ставим, сохраняемся и после перезагрузки, увидите разницу.

Теперь посмотри ещё как сделать компьютер тише.

Как сделать компьютер тише другим способом

Первый способ по любому применяем и если Вам показалось, что компьютер стал работать не достаточно тише, покупаем коннектор RC56. Выглядит он вот так:

Подключить его у вас не должно составить труда. Это что-то вроде удлинения, только с резистором по середине. Он уменьшает напряжение в тихом режиме, за счет этого шума становится ещё меньше.

Но максимальный эффект можно достичь с хорошим вентилятором, не затруднюсь повторять что фирма залман — самая лучшая фирма по производству компьютерный вентиляторов .

Вот и все, такими способами можно сделать компьютер тише . И не только у вас будет тишина в доме, но и здоровый вентилятор, который прослужит вам не один год.

Рано или поздно любой пользователь сталкивается с этой проблемой и пытается всеми доступными ему способами сделать компьютер тише. При этом всегда у него встает вопрос, почему он гудит?

Основные источники шума:

• Кулеры — создают гул при усиленных оборотах.
• Жесткие диски при работе.

DVD привод во время считывании информации с носителя.

Причины:

• Пыль.
• Перегрев.
• Стенки корпуса (если они слишком тонкие).
• Плохо зафиксированные компоненты ПК и их износ.
• Расположение процессора, ноутбука.
• Чрезмерное количество вентиляторов.

Многое из вышеописанного самым прямым образом связано между собой, как например, неправильное расположение ПК, вследствие которого перегрев. И в итоге, — гул.

Сделать тише возможно с помощью программ и действий с «железом».

Чистка компьютера от пыли

Это, пожалуй, самое первое, что необходимо сделать, чтобы стал тихий ПК. Особенно часто загрязняется кулер, из-за чего повышается температура внутри системного блока и оные начинают усердно вертеться.

Прочистить можно баллончиками со жатым воздухом, пылесосом или резиновой грушей, (наподобие детской клизмы) не касаясь компонентов ПК.

Изменить скорость вентилятора

SpeedFan — поможет уменьшить обороты кулера, тем самым снизив его шум. После запуска приложения, во время работы какой нибудь ресурсоемкой утилиты, а лучше игры, смотрим и запоминаем значения градусов. Постоянно изменяйте быстроту вращения. Начните с 85 %. Так же необходимо вести контроль температуры компонентов, чтобы она не увеличивалась. И выберите для себя те показатели, при которых ПК издает гудение меньше, а температура не поднимается.

Также можно заменить вентилятор на радиатор, обеспечив тем самым пассивное охлаждение. Но нужно обязательно знать,что такое действие не приемлемо для мощных, игровых машин. Для них лучше установить водяное охлаждение.

Замена термопасты

Она наносится между процессором и кулером. Со временем она перегорает, что приводит к гудению кулеров из-за перегрева.

Замена корпуса

Как я уже писал в начале статьи , гул может быть вызван тонкими стенками системника. Даже при тихом вентиляторе вы все равно его будете слышать. И более того, он будет вибрировать от работы жесткого диска.

Работа с жестким диском

Некоторые харды вибрируют и издают потрескивание и жужжание. Советую установить резиновую прокладку между ним и корпусом, они обычно одеваются на винты, что крепится HDD.

Если проблема не решена, то скорее всего что-то не так с самим девайсом. Стоит проверить его специальными утилитами , и если опасения подтвердятся, заменить, предварительно сохранив нужную информацию. Или использовать SDD накопитель. Они совершенно без шумные.

Местоположение

ПК должен находиться вдалеке от тепла на ровной поверхности. Желательно на резиновых прокладках, чтобы не было вибрации.

Как большинство из моих знакомых, не стоит прятать системные блоки в шкафы и тумбы. Тем самым нарушается циркуляция воздуха, вызывая нагрев.

Замена DVD привода

Если во время чтения «болванок» начинается гул и треск, обязательно надо его заменить. Но для начала следует попробовать очистить его от пыли, а головку лазера специальным диском.

1. Выбирайте корпус больше размером, — в них лучше циркулирует воздух с тонкими стенками.
2. Вентиляторы должны быть крупные.
3. ЖД крепите на резиновые прокладки
4. В характеристиках железа обращайте внимание на уровень издаваемого ими шума.

Оригинал записи и комментарии на

Многих владельцев автомобилей интересует, можно ли самостоятельно сделать свою слишком шумную машину тише. Очень малое количество автолюбителей довольны оглушительными спортивными выхлопами на работающей машине. Для всех людей степень удобства весьма важна.

Поездка на машине может приносить удовольствие только в том случае, если в салоне автомобиля слышно как можно меньше сторонних и неприятных звуков. Также во время автомобильных путешествий водителю не безопасно переключаться на несвоевременные громкие звуки - это может привести к аварии. К тому же слишком громкие звуки, исходящие от автомобиля могут вызвать недовольство окружающих людей.

Глушитель создаёт собственный шумовой фон, который возможно сильно снизить. Результат всегда получается очень хороший.

Необходимо сказать, что здесь присутствует информация только о типовой выхлопной системе и глушителе. Прямоточная система не рассматривается . Всегда помните о том, что обе системы очень значительно разнятся друг от друга. Также необходимо отметить, что здесь не указана информация о том способе, при использовании которого перестраивается внутреннее устройство глушителя, осуществляется множество сварных работ и т.д. В этой статье представлены самые популярные, доступные и простые методы.

Причины громкого выхлопа

Во всех камерах сгорания, происходящим процессам с поршнями, которые находятся в цилиндра, обязательно сопутствуют маленькие взрывы. Мгновенно увеличивается объем газа, что провоцирует передвижение поршней книзу. Затем отворяется выпускной клапан, а волна газа проникает в расширение выхлопного устройства.

Слишком большой шум возникает от мощных механических колебаний в устройстве выхода отработанных газов. Громкому шуму может поспособствовать очень большие расширения. Вследствие этого все компоненты устройства выхлопа производятся из весьма плотного и прочного металла - он помогает снижать шум и вибрации.

Громкий выхлоп может быть следствием неисправности глушителя, катализатора и других деталей выхлопной системы. Если нет уверенности в том, что выхлопная система в порядке, лучше обратиться в автомастерскую. Однако можно самостоятельно попытаться найти причину и, например, если виноват старый глушитель или резонатор, то их вполне можно заменить самостоятельно.

Модернизирование машины поможет сделать его работу максимально тихой. Все знают, что полностью шум нельзя убрать, но возможно снизить. Для создания тихого глушителя применяют разные способы:

• монтируют другой глушитель на место старого;
• монтирую добавочный резонатор;
• монтируют резонатор, оснащенный поглощающим наполнителем.

Каждый из приведённых способов имеет достоинства и недостатки. Если Вы самостоятельно модернизируете выхлопное устройство своей машины, чтобы уменьшить звук выхлопа, нужно иметь все, что понадобится в работе. Для подобных манипуляций Вам нужно иметь комплект автослесарного инструмента. Также, несомненно, потребуются:

• Сварочный аппарат. Если возможен выбор, то используйте полуавтомат или инвертор;
• Углошлифовальная машина (УШМ) с комплектом дисков;
• Верстак, снабженный тисками.

Перед началом работ необходимо выбрать один из способов модернизации выхлопной трубы. Первый метод заключается в установке на участке между первым резонатором и глушителем еще одного резонатора, изготовленного заводом. Его также можно изготовить собственными руками.

Первый вариант является наиболее простым, популярным и доступным. Выбирая способ конструирования малошумного глушителя, необходимо принимать в расчет, что выбранный метод обусловит различные денежные траты. Если владелец машины имеет нужное количество денег, то лучше всего приобрести резонатор, удалить фрагмент трубы и вварить купленное приспособление на освободившееся пространство. Второй метод, несомненно, гораздо интереснее. Технологию изготовления подобного механизма необходимо тщательно изучить перед тем, как приступать к его осуществлению.

Устройство для снижения шума время от времени обязательно нужно менять. Он, в большинстве случаев, после определенного срока использования начинает при работе издавать громкие и неприятные звуки. Этому способствуют развитие коррозии, перегорание перфорированных областей труб, поломка звукоотражателей.

Перво-наперво необходимо припарковать автомобиль на ровной твердой поверхности, позаботиться о том, чтобы авто никуда не укатилось, и поднять его на домкрате. Лучше после поднятия авто установить его на козлы, но можно использовать и смотровую яму.

Перед снятием глушителя рекомендуется смазать все болты и зажимы, которые потребуется открутить, проникающей смазкой, например WD-40. Можно попробовать снять ржавчину жесткой стальной щеткой. В худшем случае придется резать болты, так как фланцы часто закисают.

Далее нужно снять сам глушитель. Для начала необходимо открутить болты на фланцах, отделив после этого глушитель от приемной трубы, которую после рекомендуется зафиксировать веревкой или каким-либо проводом к рулевой рейке, чтобы она не болталась.

Затем глушитель снимается с резиновых подушек, которые амортизируют его.

После раскручивания всех болтов и снятия всех подушек глушитель должен просто вытаскиваться.

Новый глушитель должен соответствовать Вашей модели и марке автомобиля. Рекомендуется покупать его в проверенных автомагазинах и проверенных брендов. Стоит обратить внимание на качество и толщину стали на баке. В среднем она варьируется от 1,2 до 1,5 мм.

Установка нового глушителя производится в обратно порядке, описанном выше. В целом, ничего сложного нет.

Подробнее про замену глушителя можете посмотреть в видео :

Резонатор должен рассеивать низкочастотные звуки. При глухом шуме это действие позволит еще раз гасить звуки, что делает работу машины довольно тихой.

Еще один резонатор монтируют между базовым резонатором и глушителем. Устанавливается он на тот участок, где находился базовый резонатор. Этот новый резонатор должен иметь звукопоглощающий материал. Им должно быть заполнено его внутреннее пространства.

Два резонатора

Максимально уменьшить звук работающей машины можно при помощи монтирования добавочного конечного глушителя. Данный вид устройства для глушения шума представляет собой специфическую банку, которую пересекает труба с отверстиями, а вся остальная территория механизма для уменьшения звуков насыщена термостабильным звуконепроницаемым волокном, которое зафиксировано мелкой сеткой. Данная система снижения интенсивности волны звука именуется поглотителем .

Областью монтирования еще одного глушителя должна быть территория, которая находится между катализатором и штатным глушителем. Чтобы зафиксировать еще одно устройство для уменьшения звука, вырежьте фрагмент трубы необходимой величины между базовым глушителем и катализатором. Приспособьте глушитель к резонатору, применяя прочные хомутные крепления в комбинации с листовым асбестом, чтобы создать непроницаемые для газа стенки стыка. Герметизацию нужно провести очень добротно – пропущенная щель приведёт к большому шуму.

Вследствие этих действий при перемещении волн звука сквозь установленный глушитель, он вбирается пористым веществом, что поспособствует понижению шума от работающей машины. Волна звука, достигая пористого вещества, провоцирует колебания между разными волокнами и, появляясь при этом трении, трансформируется в тепловую энергию. Следовательно, колебания звука преобразовываются в тепло. Существенным плюсом подобного устройства снижения шума состоит в том, что увеличивать протяжённость выхлопной системы не требуется.

Устройство выхлопной системы

Технология создания и монтирования добавочного резонатора:

По завершению всех производственных операций сварные швы обязательно зачищаются, а деталь, которую изготовили необходимо покрасить краской. Ее нужно выбирать весьма тщательно. Она должна быть очень стойкой к колебаниям температур.

После монтажа добавочного резонатора следует протестировать систему зажигания и поступление топлива. Нужно осознавать, что все трансформации системы выхлопа подействует на двигатель. Очень досадно будет, если уменьшив громкость работающего мотора Вы будете вынуждены увеличить траты топлива или уменьшиться мощность машины. Выбрав способ при помощи которого Вы создадите бесшумный глушитель, учтите сопутствующие ему трудности. Особенно необходимо знать, что абсолютно все методы производства бесшумной системы выхлопа увеличивают тяжесть механизма.

Поэтому владелец машины обязательно должен усилить кронштейны и амортизаторы из резины. Постоянно помните об перемены равновесия прибывающего воздуха и выхлопных газов в двигатель. Проведя усовершенствование устройство выхлопа не забудьте о необходимости тщательного тестирования возможностей двигателя при различных скоростях. Также стоит провести добавочные налаживания устройства поступления топлива и разделения воздуха.

Взамен базового резонатора ставится другой, оснащенный внутри звукопоглощающим материалом. Базальтовое волокно используется в качестве наполнителя наиболее часто. Этот метод наиболее дорогой.

Для замены резонатор на новый необходимо вырезать старую деталь, на её место вставить резонатор с наполнителем и приварить его с двух сторон.

Замена старого резонатора на новый

Разница в выхлопных системах отечественных и зарубежных машин

Необходимо учитывать, что абсолютно все машины, изготовленные заграницей, оснащены массивными элементами устройств устранения выхлопных газов. Их конструкция обусловлена тем, что использующийся металл содействует снижению механических колебаний двигателя, и благодаря этому выхлопное устройство почти неслышно.

Кроме толстых стенок из металла, механизмы глушителя зарубежной машины оснащены большим количеством лабиринтов и камер. Они должны ослаблять выход отработанных газов. Конструкции изготавливаемые в нашей стране более просты, и поэтому наши авто менее комфортны.

Усовершенствование устройства удаления выхлопных газов, неизменно повысит вес резонаторов, глушителя и труб. Нужно усилить устройства несущих кронштейнов, и поменять амортизатор на более мощный.

Минимальный шумовой фон, небольшая степень вибрации двигателя, а также умеренное рассеивание выхлопа газов указывают на правильно проведенное монтирование. После завершения всех работ необходимо откорректировать фильтрующую систему воздуха и впрыска топлива.

Выбирая способ при помощи, которого собираетесь сделать выхлоп тише, Вы должны быть очень осмотрительны, и учитывать все нюансы. После проведения всех работ комфорт Вашего автомобиля повысится. Это вознаградит Вас за все хлопоты.

5 (100%) 5 проголосовало