Вредоносное ПО (malware) - это назойливые или опасные программы,...
17551
Перевод корпуса колонок s90 на акустическое оформление - лабиринт золотое сечение передней панели
Внешний вид колонок S90 переведенных в корпуса лабиринтного типа
Низкочастотное оформление
Основное, что планировалось при разработке нового корпуса для колонок S90, получить намного более качественный и правильный бас, чем тот, который у этой акустики есть в стоковом варианте. Хотелось выжать максимально возможное из того, что может дать динамик 30ГД-2 (75ГДН3-4). В итоге многочисленных экспериментов лучшим акустическим оформлением для 30ГД-2 оказался лабиринт или «четвертьволновой резонатор». Для сохранения минимально возможного размера колонок пришлось помучиться с настройками, т.к. при схожести акустических параметров лабиринт имеет заметно большие габариты чем фазоинвертор. Для этого был спроектирован корпус правильной формы и настройки, без каких бы то ни было компромиссов, урезаний и излишеств. Частота настройки лабиринта 35 Гц.
Золотое сечение передней панели и СЧ бокса
Изначальная идея - сохранить форму передней панели колонок Радиотехника s90 Раи расположение на ней головок была отвергнута т.к. фильтры не обладают необходимой точностью и на результирующую АЧХ изменение ее пропорций влияет не сильно. Зато при перекомпоновке динамиков на передней панели согласно «золотому сечению» мы получаем целый ряд преимуществ.
Плюс к золотому сечению самой передней панели и золотому сечению расположения центров динамиков относительно краев этой панели добавился среднечастотный бокс, прикрывающий головку 15ГД11 с размерами, так же выполненными в золотом сечении.
О преимуществах колонок, выполненных с соблюдением золотого сечения написана масса материалов, если кратко, то это такая форма корпуса, при которой внутренние резонансы располагаются наиболее равномерно и не складываются ни на каких частотах.
Золотое сечение позволяет отказаться от набивания корпуса агрессивным звукопоглощающим материалом, вполне достаточно обклеить его тонким швейным ватином. Плотная забивка обычных колонок синтепоном или войлоком хоть и уменьшает неравномерность АЧХ и демпфирует головки, но заметно уменьшает динамику и открытость звука. Более подробно о влиянии звукопоглотителя на звук я расскажу чуть ниже.
Относительно боковых и верхней стенок СЧ и ВЧ динамики на передней панели располагаются в соответствии с «золотым сечением» (Смещение СЧ и ВЧ динамиков от осевой линии дает более равномерное распределение краевых резонансов передней панели). Единственный размер немного не попадающий в ряд «золотого сечения» - ширина колонки. Таковым он сделан намеренно т.к. при полном соблюдении всех пропорций «золотого сечения» СЧ динамик пришлось бы ставить заметно выше, что не есть правильно. Смещение динамиков делается для нормализации графика влияния краевых резонансов передней панели (делается по "золотому сечению" - 1:1,618). В оригинальных S-90 это соотношение иное и мне не известно чем оно обусловлено. Возможно действительно просто дизайном. По-этому было принято изменить это соотношение и привести к оптимальному.
Учитывая, что СЧ динамик 15ГД-11 от завода «не сильно ровный», применение принципа «золотого сечения» для места его установки на передней панели, а также, выполненного в «золотом сечении» заднего бокса, позволяет минимизировать резонансы на средних частотах.
В «стоковом» варианте колонок S90 динамики ВЧ и СЧ также смещены относительно оси передней панели, но смещены непонятно по какому принципу. В сочетании с бортиком, который служит для установки на колонки защитных сеток это смещение не уменьшает, наоборот - увеличивает неравномерность АЧХ на средних частотах. В более поздних модификациях колонок S90 с центральным расположением СЧ и ВЧ головок результирующая АЧХ на средних частотах еще хуже, чем в первых моделях.
В сети встречаются фотографии систем меломанов с первыми модификациями колонок Радиотехника S90 (они продавались несимметричными парами) со сдвигом одной из АС относительно оси комнаты. Сдвигают их так, для того, чтобы среднечастотные динамики левой и правой колонок оказались на равном расстоянии от точки прослушивания. Новые корпуса колонок должны быть естественно изготовлены зеркальными.
Конструкция и сборка
Для изготовления лабиринтного корпуса колонок S90 лучше всего взять материал толщиной 16 мм. Причин тому несколько: Первая - новый корпус не должен быть «неподъемным», Вторая - конструктив лабиринта, это когда много перегородок и мало протяженных поверхностей, а значит лабиринт - изначально более жесткая конструкция чем закрытый ящик или фазоинвертор, Третья - ДСП, МДФ и фанера толщиной 16 мм это самый распространенный и доступный материал. При таких габаритах колонок обойтись материалом толщиной 16 мм в фазоинверсном или закрытом акустическом оформлении не получится. Так что здесь лабиринт в явном фаворе. В идеале корпус нужно изготавливать из березовой фанеры, но при ее отсутствии вполне подойдет ламинированный МДФ, ДСП и даже - старый шкаф.
На чертеже не указаны диаметры установочных отверстий под динамики т.к. головки, которые устанавливались в колонки S90 выпускались множеством предприятий бывшего СССР и, как и все, что делалось в СССР не имеет однозначных размеров. При установке динамиков в новые лабиринтные корпуса померьте реальные размеры головок и перенесите их на переднюю панель. Версий корзин динамиков 30ГД-2 и 15ГД-11 было множество.
Демпфирование
Очень важный момент, 100 % внутренних поверхностей лабиринта и среднечастотного бокса должны быть покрыты швейным ватином толщиной 4-6 мм. Толщина ватина учтена при проектировании колонок, и его отсутствие, либо замена на что-то более толстое ухудшит их объективные показатели. Ватин следует приклеить на резиновый клей или двухсторонний скотч (в листах), он нормализует добротность лабиринта и убирает лишние призвуки. Лабиринт без ватина на стенках, тоже самое, что автомобиль без амортизаторов. Лабиринт без ватина играть будет так же, как машина будет ехать без амортизаторов (резонанс лабиринта - пружина, оклейка лабиринта - амортизатор).
Все стенки с внутренней стороны среднечастотного бокса так же должны быть оклеены ватином, заполнять его внутренний объем чем-либо не следует.
Не нужно «улучшать» акустику лабиринта путем запихивания в него синтепона, войлока, ваты или родного поглотителя, оставшегося от старых корпусов. Заполнение звукопоглотителем делаем только для камеры ВЧ динамика и глухих «треугольников», формирующих каналы лабиринта. Если этого не сделать, после сборки треугольники превратятся в резонаторы и каждый на своей частоте станут "подвывать" через стенки колонок.
Кроссовер и проводка
Каких-то специальных требований по размещению платы кроссовера в корпусе лабиринта нет. Удобнее всего его расположить на горизонтальной перегородке за низкочастотным динамиком. Если же есть желание все сделать по максимуму, то фильтр ибн «кроссовер» можно вынести из корпуса и установить рядом с усилителем. Тогда можно будет соединить кроссовер с усилителем максимально короткими кабелями, а к динамикам подобрать три пары проводов (по звуку). Желательно также заменить штатную проводку, которая шла от динамиков к кроссоверам на моножилу из обычного осветительного провода. Сечение моножилы к НЧ динамику желательно сделать не меньше 4 кв. мм., к среднечастотной головке не меньше 2,5 мм., и к пищалке 10ГД35 не меньше 1-1,5 мм. чем толще провод, тем лучше бас. Разъемы устанавливайте поближе к кроссоверу, чем короче будут кабели, тем меньше их влияние на звук.
В самих кроссоверах стоят детали довольно высокого качества, катушки без сердечников, проволочные резисторы ПЭВ и конденсаторы МБГО и МБГЧ. Несмотря на «древность» играют они очень хорошо, менять их не следует, чего не скажешь о необходимости перестройки фильтра. Для того, чтобы получить от комплекта динамиков колонок S90 (35АС-1) максимально возможный звук, фильтры нужно будет переделать. Переделке фильтров посвящена отдельная статья, которую вы сможете найти по ссылкам в конце этого текста.
Если стоит задача взять максимум от всех полос, то конечно фильтр однозначно нужно менять. Но мое мнение по этому поводу таково, что он, во-первых, скорее всего выйдет по стоимости примерно как сами колонки S90 при покупке. Во-вторых, основная идея проекта - полностью обратимые изменения, которые в любой момент можно вернуть в стоковое состояние и продать колонки в оригинале. В-третьих, при разработке и сборке правильного качественного фильтра я уверен что возникнет непреодолимое и логичное желание заменить и сами динамики и разработать с нуля новую АС.
Звук
На сегодняшний день была изготовлена одна пара лабиринтных корпусов. Колонки были собраны и опробованы в сравнении со штатными стоковыми колонками Радиотехника S90. Гарантирую, что многие из меломанов, которые решатся на подобную переделку фазоинверсного оформления на лабиринтное, кроме на 1000 % ЛУЧШЕГО лабиринтного баса возможно откроют для себя понятие «настоящая звуковая сцена».
Положительных изменений в звуке у вас будет - выше крыши. И главное - практически бесплатно, особенно если сравнивать стоимость этих корпусов с ценником аналогично играющих фирменных колонок.
Ответы на вопросы
Боб Бортон = Нет ли планов на будущее также и колонки S-50 переделать на лабиринтные корпуса? На закате СССР они также были массовым продуктом. Помню Москва 1988 г., лето, магазин "Мелодия" иии S-50 по 140 руб. за штуку как горячие пирожки... Очередь аж на улицу... Притом Эстония 021 по 160 руб. бери не хочу. При средней зарплате 150 р. в месяц! Интересное время было.
Alexander_Rogozhin = Вполне может быть. Любые фазоинверсные акустические системы могут быть переведены на лабиринт и будут звучать однозначно лучше. Посмотрим на реакцию людей на этот проект. S-50 в лабиринтные корпуса можно переставить вполне.
Андрей = Проект очень заинтересовал! Подскажите 50гдн3 (25гд42) тоже подойдет? Размеры такие же, полиуретановый подвес.
Alexander_Rogozhin = Если резонанс попадает в диапазон хотя-бы 25...40 Гц, добротность в 0,3...0,5 и BL 8...11, то должны встать корректно.
Aovox = Учитывая копеечную стоимость самих колонок S90, я думаю очень многие захотят такое себе сделать, типа 100 % хай-энд за смешные деньги… Я вам настоятельно рекомендую изготовить одну пару ящиков и в подробностях описать готовый продукт, с фотками, сразу увидите спрос... потенциальный. Если такие корпуса кто-нибудь сделает самостоятельно, он никогда не будет их назад в стоковое состояние приводить. У миллиона человек дома такие колонки и возраст их далеко за 40 лет (людей) я бы сделал кит, хоть один и принимал бы предварительные заказы.
BertieWooster = Да уж, пожалуй по числу апгрейдов колонок S90 наверное чемпион среди советских АС. Все виденные мною ранее переделки тем и отличались, что сохраняли динамики и корпус. Сделать новый непростой ящик и впихнуть в него тот же комплект? В качестве эксперимента, возможно, любопытно. Но, мне кажется, если есть деньги на такой корпус, можно и получше головки выбрать.ВЧ динамик, кстати, тоже далек от идеала, если это 10ГД-35. В общем, не ходите, девки, замуж. Малой кровью на чужой территории не получится.
Серенус = Лет 15 назад по делам службы приходилось общаться с представителями рижского радиозавода, которые гордо рассказывали о том, как вся Европа стоит в очереди за их поделками и в то же время изо всех сил пытались втюхать свои "новые" колонки Балтика. Это были очень похожие на описанные здесь с тем же набором динамиков (!!!), с теми же фильтрами (!!!) и такого же роста. Помню только, что басу у тех колонок было больше, он был хуже, а всё остальное осталось как прежде. Кажется, что все эти Радиотехники S90, Корветы и их бесконечные клоны делали люди ни разу не слышавшие ничего, кроме 3-х рублёвой гитары в подворотне в руках местного хулигана.
Aovox = Не знаю, я этой Рогожина акустики не слышал, но он делает под заказ в основном на ШП Сонидо и как правило низ оформляет четвертьволновым резонатором. Он на этих ЧВ резонаторах собаку съел, все, кто у него эти АС заказывает писяют кипятком именно от баса. В сети куча отзывов, а сам он звукорежиссер и в основном эстрадными колонками занимается. Конструкция интересна на самом деле, и я бы с удовольствием сравнил звук стоковых колонок s90 и этих, которые здесь описаны - в новых корпусах. А вообще в любой лаборатории для сравнения обязательно нужно иметь колонки Радиотехника s90 (35ас-1), Бриг 001 и усилитель на микросхемах 174ун7... Это чтобы понимать как 100 миллионов человек раньше слушали музыку на самой массовой технике лет 30 без перерыва.
Александр Веб = Многозвенные фильтры Баттерворта с дикими фазочастотными искажениями, заменялись в Радиотехнике S90 на простейшие фильтры первого и второго порядка. Качество воспроизведения у стоковых S90 после этого - резко улучшалось, я сам так много раз делал. Если Радиотехнику S90 все же оставлять в родных корпусах, то внутренние полости ящика нужно усилить еловыми брусками, а на заднюю стенку присобачить дополнительный щит из 18 мм. фанеры. Потом залить внутрянку пчелинным воском толщиной 3-5 мм. и обклеить все стенки (за исключением лицевой) войлоком толщиной 5 мм. Войлок нужно обработать химическим составом от моли. Колонки S90 желательно ставить на конуса, на мраморную площадку толщиной 5 см. и бас попрёт - мама не горюй! Неплохо по войлоку сделать марлю в "гармошку" (для убийства стоячих волн внутри колонок), марлю нужно посадить на клей" Спрут".
Доработка акустики своими руками.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Итак начнём.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов
, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль
длинных стенок
колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7
).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал .
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1.
Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям
, шуму из колонок
и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
- Некачественный источник сигнала, либо кабель.
- Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).
В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
_________________________
1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .
5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.
Удачной модификации!
Для высокого качества звука потребует очень серьезного понимания. Нужно скрупулезно обдумать все аспекты обстановки в которых ваша акустика будет воспроизводить звук (комната прослушивания, а также место установки), жанры прослушивания музыки, озвучивания игр, кино и т.д. Это позволит предопределить желанные характеристики вашей будущей компьютерной акустики, такие, как мощь, АЧХ, исполнение (2.1, 2.0, 4.0, 5.1 и т.д…) масса, габариты, дизайн.
Впрочем, всегда, когда дело доходит до приобретения компьютерной акустики, встает иной вопрос – а для чего, именно, вместе с компьютером применять неплохую и весьма дорогую акустику? Ведь это развлечение! Вот отчего при выборе компьютерной акустики часто покупатель покупает акустику самого низшего класса – обычные компо-пукалки-колонки в количестве 2 шт., или, самое , слабенький и маленький набор 2.1.
Кстати, характеристики подобных систем порой расстраивают покупателей. Звучание данной компьютерной акустики нередко как из банки, глухое, присутствует посторонний призвук (дребезг, шелест), сдвинутые высокие частоты, бас бубнит, середины вообще не слышно – льётся одна каша.
Но, есть даже такая компьютерная акустика которая может зазвучать намного лучше. Между прочим, сделать такой звук не так уж трудно.
Естественно, кардинальная замена звучания этих компьютерных колонок не имеет смысла. Конечно потенциал таких АС не так высок, проще купить компьютерную акустику по .
Конечно, бывалые радиолюбители-звукотехники спокойно и с удовольствием переделают всякую компьютерную акустику, внесут изменения как в оформление колонок, так и в электронику. Но подобный подход приемлем разве только для людей понимающих. Естественно, заменить детали фильтра, штатные динамические головки, видоизменение конструкции ящиков – для простого человека задача почти и бессмысленная.
Все-таки, даже не владея обширными знаниями в звукотехнике, вы можете модернизировать простую компьютерную акустику, ее характеристики, даже без особо больших денежных затрат.
Теперь у нас есть материал для работы, не имеет значения, какая это будет акустика – 2.0 или сабом 2.1, пластиковый ли корпус или деревянный - используемые методы равным для всех ящиков.
1-ое правило, что надо сделать – послушать акустику на большом уровне громкости. Это нужно для обнаружения сторонних призвуков, излучаемых коробом, а также внутренними элементами компьютерной акустики. Одно из самых распространенных явлений - дребезжание стенок короба, так же зачастую наблюдается дребезжание проводки внутри компьютерной акустики. Но важно не спутать , привносимые перегруженными динамиками (дребезг, неясность звучания) с подлинно сторонними звуками.
Главное, во время данных проверок нужно установить и локализовать эти источники призвука. Но, к сожалению, нередко и невыполнимо, когда резонирует весь короб пластиковой компьютерной акустики.
Можно сказать проще, эти гладкие внутренние голые тонкие стенки корпуса скверно влияют на качестве звука . Это совершается по нескольким причинам, главная из которых – это стоячие волны.
Например, длина звуковой волны кратна дистанции между стенками короба, когда она останавливается – появляются уплотнения и разряжения внутри воздуха. В данных уплотнениях сила всего звука усиливается, а вот в разряжениях убавляется. Такие уплотнения звука «обожают» сосредоточиваться прямо у стенок короба, что приводит к резонансам и эти стенки, при их жесткости недостаточной, принимаются ужасно .
Здесь напрашивается 1-ое из решений – нужно что-то сделать или со стенками короба, или со стоячими волнами. Конечно же лучше решить сразу 2 проблемы.
Понизить резонирующую способность ваших стенок не составит труда, если использовать ребра жесткости! Они могут быть из дерева или пластиковые накладки, которые приклеиваются внутри к стенкам короба, или распорки, поставленные между 2 стенками.
Данный способ даст некоторые результаты, но нередко в нем нет нужды. Корпус современной компьютерной
акустики настолько мал, что почти не резонируют, а если даже и резонируют, то в этих корпусах никак нельзя поставить ребра жесткости
, причем из-за маленьких размеров или замысловатых форм самого корпуса. Ребра жесткости разумно ставить в более крупных акустических системах.
После решения проблемы с жесткостью надо принять решение о вопросе с герметичностью короба . Это – одна из основных проблем .
А вы знаете, для чего динамические головки вообще умещают в короба? (Есть, конечно здесь доля маркетинга, но опустим данную тему). Во всем повинно звуковое короткое замыкание. Ведь динамик испускает звук 2 сторонами своего диффузора, кстати, данные звуковые волны будут находится в противофазе друг с другом. Если же дешевый динамик свободно подвешен в воздухе, то данные волны обходят диффузор, короб и натыкаются, а при сложении волн противофазных они запросто . Это и будет АКЗ (проще, акустическое короткое замыкание).
Естественно, в действительности все случается немного не так, данные волны не истребляются целиком, но очень сильно гаснут. Между прочим, чем ниже частота, тем быстрее затухание. Важнейшая задача корпуса компьютерной акустики заключается в самоустранении АКЗ.
Поэтому короб и обязан быть герметичным, не должно быть никаких щелей между стенками ящика, между динамической головкой и самим коробом , выводы проводки так же обязаны быть тщательно . Лучше сделать при помощи обычного герметика либо детским пластилином.
Здесь может появиться кое-какое затруднение. Компьютерная акустика может быть с фазоинвертором. Если акустика более высокого класса, то наилучшим образом все оставить как есть, но часто это просто некий элемент декора и данный фазоинвертор можно сразу заделать, что часто приводит к улучшению звука
Также не надо трогать фазоинвертор сабвуфера. Из-за особенностей производства подобной акустики чаще всего данные «фазики» уже настроены не очень точно, но изменять конструкцию саба без подготовки не нужно. Настройка компьютерной акустики с фазоинвертором довольно сложная задача, часто не все профессионалы с 1-го раза справляются с данной задачей.
Вслед за герметизацией надо снизить влияние стоячих волн в АС . Данный вопрос решается довольно легко – нужно лишь обклеивать внутренюю поверхности короба звукопоглощающим материалом. Для этого годится войлок (делают валенки), но вы можете листовые материалы линолеум, небольшой толщины.
В сабах, которые построены по схеме полосового резонатора, нужно обклеить стенки именно той камеры, в которой есть магнитная система динамика, чтобы совсем не ухудшать условия, переднюю камеру неплохо оставить вообще без .
Финальным этапом доработки компьютерной акустики является заполнение короба рыхлой звукопоглощающей материей – синтепон или, что лучше всего вата. Это снизит возможность возникновения стоячих волн, а, также, увеличит отдачу акустики на НЧ. Таким образом, вы получите мощный и артикулированный бас.
Но заполнять корпус ватой и нужно проводить очень осторожно, не забивать его густо, а надо найти именно ту густоту, при которой усовершенствование будет лучшим.
После проведения данных нетрудных операций, не требующих высоких денежных затрат и знаний в звуко-технике, даже самая простая компьютерная акустика запоет! Исчезнут кое-какие искажения, возникнут низкие частоты, само звучание станет приятнее. Компьютерная акустика будет
Если вам нужен хороший , новый ламповый усилитель или отличный , плеер, наушники, АС или другая звуковая техника, (усилитель, ресивер и т.д.) то пишите в ВК, помогу выгодно и с гарантией приобрести хорошую звуковую технику…
Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сети.
Желаю удачи в поиске именно своего звука!
Не бойтесь меня и добавляйтесь в
Началось все это в далеком 2001 году. У меня только появился диалапный инет, и я зарегистрировался на форуме ixbt, на котором был просто кладезь информации по переделке советских колонок, улучшению их звучания, о переделке советских усилителей. Их умудрялись доставать на "помойках" по смешным ценам и переделывать в "конфетки". Ну, а я не мог найти ничего по удобоваримой цене (может, плохо искал?). На радиобарахолке спекулянты драли прямо бешеные цены! А желание собрать хорошую аудиосистему просто зудело. Было решено самому сделать и усилитель, и колонки.
Завел тему "Помогите начинающему собрать усилитель с нуля", сейчас она уже удалена с форума за давностью лет. Но тема была очень популярная. Хотел собрать 4-х канальный усилитель (губа же не дура) на какой-нибудь микросхеме серии TDA или подобной, но в этой теме мне добрые люди посоветовали собрать усилитель Акулиничева на рассыпухе. (Все желающие могут ознакомиться со статьей из журнала Радио и схемой) Я нашел схему в библиотеке, развел сам вручную печатку в Corel Draw (без каких-либо программ, которые сейчас автоматом могут это сделать). Протравил в прогретом медном купоросе (на хлорное железо было денег жалко, а этого добра было у деда на даче навалом). Деталями, в том числе трансформатором от лампового телека, меня снабдил преподаватель по электронике. Спаял - не работает. Долго танцевал с бубном, была куча советов, в чем может быть проблема, ничего не помогло. Не осилил, так сказать. Все ушло на антресоль, благополучно забылось и спустя лет 5 ушло на помойку.
К тому же 2002 году были куплены колонки Microlab Solo 2 самой первой версии, без экранирования.
В то время инет просто пестрил восторженными отзывами о них. За совсем небольшую сумму человек получал достаточно качественное звучание по сравнению с активной компьютерной акустикой того времени. Плюс на форуме ixbt сразу же начали обсуждаться варианты переделки, начиная от новых схем фильтров и заканчивая переделкой динамиков. Я даже хотел сделать небольшую переделку - заменить электролиты в фильтрах на металлопленочные конденсаторы типа К73-17, но так и не взялся за это.
Сейчас, кстати, Microlab Solo 2 стоят почти на 30% дороже, чем в 2002 году, и не являются самым лучшим вариантом для покупки в своем диапазоне цен. Но это уже к теме не относится...
"Я не тормоз, а просто медленный газ!"
Итак, спустя 8 лет, мне приспичило все-таки переделать колонки. Все это время они отпахали без проблем, ни разу не подвели.
Была полностью перепахана тема на ixbt (около 200 страниц), выделены основные тезисы:
- герметизация корпуса
- утяжеление корпуса
- переделка фильтров
Более глобальными переделками динамиков, типа пропитывания клеем диффузора или наклеивания дополнительного магнита было решено не заморачиваться, дабы не испортить абсолютно рабочие колонки.
Для первых 2-х пунктов были закуплены: силиконовый герметик и лист вибропласта. Опыты начал с пассивной колонки. Разобрал, промазал герметиком, просушил. Для обклеивания вибропластом сначала сделал выкройки из бумаги. Намучался - капец. Обклеил боковые стенки и верх с низом.
Схема фильтра была выбрана №1 от Кента (ее рекомендовал сам автор).
Конденсаторы автор советовал опять же из серии металлопленочных К73-17, но штудирование интернета привело меня к мнению, что полипропиленовые конденсаторы звучат гораздо лучше. А найти их в нашей "деревне" оказалось не так-то просто. После долгих поисков оптимальными по цене/качеству/срокам поставки оказались китайские помехоподавляющие конденсаторы серии MPX.
Заморачиваться печаткой и навесным монтажом не стал. Сделал что-то среднее. Опять в том же Corel Draw наваял примерное расположение элементов, вырезал нужного размера кусок нефольгированного текстолита, насверлил в нужных местах отверстий по шаблону, спаял, получилось вот такая штука, которая в последующем была закреплена на дне колонки и закрыта куском синтепона.
Родной синтепон был также возвращен на свое предыдущее место. Собрал колонку, подключил, включил разнообразную музыку и почти не заметил разницы с непеределанной активной колонкой. Показалось, что немного добавилось верхов и средних, но, ИМХО, это было больше похоже на самовнушение...
Все опять же сводилось к подключению SOLO-2 к другому качественному усилителю, которого у меня не было.
Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда - одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине - была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома - я решил их дорабатывать.
Основные технические характеристики:
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.
Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:
- Окончательная сборка колонок.
Полная разборка колонок.
Улучшение внешнего вида.
Улучшение звучания.
Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.
Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.
Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.
После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.
Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.
Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет - применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.
После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой - самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.
Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.
Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм 2 . Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм 2 . Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля "цветомузыка". Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.
Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.
Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.
После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку - черный силиконовый герметик.
Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.
По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)
Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.
В результате у меня получилось вот что.
Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.
Ну вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, житель форума "Паяльник" -
