मदरबोर्डवर कॅपेसिटर कुठे आहेत? मदरबोर्डवर कॅपेसिटरची बदली स्वतः करा. कॅपेसिटर रीसोल्डरिंगसाठी एक साधन निवडणे

इलेक्ट्रोलाइटिक कॅपेसिटर- विविधता कॅपेसिटर, ज्यामध्ये प्लेट्समधील डायलेक्ट्रिक मेटल आणि इलेक्ट्रोलाइटच्या इंटरफेसमध्ये मेटल ऑक्साईड फिल्म आहे. हे ऑक्साइड इलेक्ट्रोकेमिकल एनोडायझेशनद्वारे तयार केले जाते, जे इन्सुलेटिंग लेयरची उच्च एकसमानता सुनिश्चित करते.

कालांतराने, इलेक्ट्रोलाइट सुकते आणि कॅपेसिटर त्याची क्षमता गमावते बहुतेक प्रकरणांमध्ये, कॅपेसिटरच्या अपयशाचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते देखावा. कॅपेसिटर शीर्षस्थानी फुगतो, जेथे त्याचे विशेष स्टॅम्पिंग असते.

खालचा भाग, जिथे पाय बाहेर येतात, ते देखील फुगवू शकतात. किंवा कॅपेसिटरची सामग्री लीक होऊ शकते.

समस्याग्रस्त कॅपेसिटरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्हांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते: उत्स्फूर्त शटडाउनसंगणक, मॉनिटर, टीव्ही आणि इतर उपकरणे. सुरुवातीला, हे फक्त लोड अंतर्गत दिसू शकते, उदाहरणार्थ संसाधन-मागणी गेम चालवताना.

स्विचिंग पॉवर सप्लायमध्ये कॅपेसिटर स्वतंत्रपणे बदलण्यासाठी, आपल्याला कोणत्याही विशेष कौशल्ये किंवा साधनांची आवश्यकता नाही. तत्वतः, सोल्डरिंग लोह, स्क्रू ड्रायव्हर आणि वायर कटरशिवाय इतर कशाचीही गरज नाही.

आम्ही दुरुस्तीचे उदाहरण वापरून कॅपेसिटर बदलणे दर्शवू नाडी ब्लॉक PC-ATX वीज पुरवठा:

4 स्क्रू काढा आणि वीज पुरवठा कव्हर काढा:

बघूया सूजलेले कॅपेसिटरआणि त्यांची क्षमता आणि व्होल्टेज लिहा - नवीन कंडेन्सर खरेदी करण्यासाठी हे मुख्य पॅरामीटर्स आहेत:

उदाहरणार्थ, आम्ही 10V आणि 16V साठी 1000 µF कॅपेसिटर बदलले. 10V ते 16V च्या व्होल्टेजसह कॅपेसिटर बदलणे शक्य आहे, परंतु उलट ते शक्य नाही, म्हणजे. तणाव फक्त वाढू शकतो. तथापि, आज आपण 2000 पर्यंत कोणतेही कॅपेसिटर खरेदी करू शकता, आपल्याकडे जे होते ते वापरावे लागले.

कॅपेसिटर सोल्डरिंग:

बहुधा, नवीन कॅपेसिटर खरेदी करताना, विशेषत: ते बदलताना मदरबोर्ड, तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल: "तुम्हाला एक साधा हवा आहे की मदरबोर्डसाठी?"

संगणक कॅपेसिटर सामान्यांपेक्षा वेगळे कसे आहेत?

अलीकडे पर्यंत, कमी ESR कॅपेसिटरची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नव्हती.

JIS5141 आणि EIA395 सारखी मानके फक्त कॅपेसिटर चाचणी प्रक्रियांना संबोधित करतात.

मानकांचा अभाव सक्ती वैयक्तिक उत्पादककमी ESR सह कॅपेसिटर म्हणजे काय ते स्वतंत्रपणे निर्धारित करा.

परिणामी, बहुतेक पुरवठादारांनी अशा कॅपेसिटरची व्याख्या करणारा एक सहमती निकष स्थापित केला आहे:

• सेवा जीवन मानक कॅपेसिटरपेक्षा जास्त आहे;
• कमाल प्रतिबाधा 100 kHz च्या वारंवारतेवर सेट केली जाते आणि तापमान श्रेणी +20...-10°C मध्ये अपरिवर्तित राहते;
• स्पंदन करणारा प्रवाह 100 kHz च्या वारंवारतेवर निर्धारित केला जातो;
• वाढलेली तापमान स्थिरता (तापमान प्रतिबाधा गुणांक).

अशा कॅपेसिटरची किंमत सुमारे 4-6 UAH आहे, म्हणजेच दुरुस्तीची किंमत कमी असेल.

आम्ही नवीन कॅपेसिटरमध्ये सोल्डर करतो, ध्रुवीयतेचे निरीक्षण करतो:

आम्ही चालू करतो आणि वीज पुरवठा तपासतो, सर्वकाही कार्य करते.

घटकांपैकी एकाची खराबी सिस्टम युनिटसंपूर्ण संगणकाच्या ऑपरेशनमध्ये कमतरता निर्माण करतात. संगणक विज्ञानकाम करत नाही किंवा हळूहळू काम करत नाही. संगणक खराब होण्याचे एक कारण मदरबोर्डवरील कॅपेसिटरची सूज असू शकते.

मदरबोर्ड आणि त्याची कार्ये

हा संगणकाचा एक भाग आहे ज्यावर सिस्टम युनिटची इतर उपकरणे जोडलेली आहेत. प्रतिनिधित्व करतो बहुस्तरीय बोर्ड, ज्यावर मायक्रोसर्किट आणि रेडिओ भाग, कनेक्टर आणि बरेच काही स्थित आहेत.

मुख्य कॅपेसिटर बोर्डवर स्थित आहेत. सम विद्युत व्होल्टेजचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. तुमचा संगणक वापरत असलेल्या विजेचे प्रमाण नाटकीयरित्या बदलू शकते. हे प्रामुख्याने चालू आणि बंद करताना घडते.

ते मदरबोर्डवर काम करत नाहीत. व्होल्टेजमध्ये अचानक बदल झाल्यास सिस्टम युनिटच्या वैयक्तिक घटकांना नुकसान होऊ शकते. कॅपेसिटर सर्जेस गुळगुळीत करतात, ज्यामुळे उपकरणाची स्थिरता वाढते आणि त्याचे सेवा आयुष्य वाढते वैयक्तिक घटक.

खराबीची लक्षणे

मदरबोर्डवरील कॅपेसिटरच्या सूजमुळे संगणक गोठतो आणि खालील खराबी देखील होऊ शकतात:

• सिस्टम युनिट चालू होत नाही;
• चालू केल्यावर, संगणक सुरू करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु लगेच बंद होतो;
• सिस्टम युनिट चालू होते, परंतु मॉनिटर स्क्रीन गडद राहते.

अशा परिस्थितीत, ते सहसा दुरुस्तीसाठी विशेष सेवेशी संपर्क साधतात. परंतु जर ब्रेकडाउन मदरबोर्डवरील सूजलेल्या कॅपेसिटरमुळे झाले असेल तर आपण ते स्वतः दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू शकता.

सदोष घटक शोधणे

नियमानुसार, ते इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकारचे आहेत. ते सिलिंडरसारखे दिसतात आणि पातळ ॲल्युमिनियम फॉइलचे अनेक स्तरांमध्ये वळवलेले असतात - एनोड, द्रव इलेक्ट्रोलाइटमध्ये ठेवलेले - कॅथोड. ऑक्साईड फिल्मचा पातळ थर डायलेक्ट्रिक म्हणून काम करतो.

निर्माता सिलेंडरच्या वरच्या पृष्ठभागावर क्रॉस-आकाराच्या खाच लागू करतो. ते आपल्याला खराबी दृष्यदृष्ट्या ओळखण्याची परवानगी देतात. जेव्हा प्रोसेसरजवळील मदरबोर्डवरील कॅपेसिटर फुगतो तेव्हा ते फुलासारखे उघडते किंवा खाच रेषेवर फुगते.

सील तुटल्यास, आपण इलेक्ट्रोलाइट लीक लक्षात घेऊ शकता. भागाच्या बाह्य आवरणाची क्षरण अनेकदा होते.

खराबीची कारणे

मदरबोर्डवर कॅपेसिटरच्या सूज येण्याची अनेक कारणे आहेत:

• कारखान्यात खराब दर्जाची असेंब्ली;
• चुकीची स्थापना;
• ऑपरेटिंग व्होल्टेजची चुकीची निवड.
• इलेक्ट्रोलाइटचे उकळणे किंवा बाष्पीभवन.

स्थापनेदरम्यान चुकीची ध्रुवीयता शोधणे ही तुलनेने दुर्मिळ घटना आहे. आपल्याकडे कौशल्ये नसल्यास, आपण बोर्ड दुरुस्तीवर विश्वास ठेवला पाहिजे पात्र तज्ञ.

कॅपेसिटर निवडताना, आपण नियमानुसार मार्गदर्शन केले पाहिजे - एखाद्या भागाची कमाल व्होल्टेज जास्त असू शकते, परंतु त्याच्या स्थापनेच्या ठिकाणी वास्तविक व्होल्टेजपेक्षा कमी नाही.

इलेक्ट्रोलाइटच्या बाष्पीभवनाचे कारण भागाच्या बाहेर आणि अंतर्गत वातावरणात तापमानात वाढ होऊ शकते. सिस्टम युनिट केसमध्ये तापमान जास्त असल्यास, आपल्याला कूलिंग सिस्टमचे ऑपरेशन तपासणे किंवा संगणक साफ करणे आवश्यक आहे. वीज पुरवठा आतून जास्त गरम होणे, तसेच खराब-गुणवत्तेचे असेंब्ली आणि चुकीचे ध्रुवीय निर्धारण यासाठी जबाबदार असू शकते. संगणक ऑपरेटिंग नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे गरम होऊ शकते.

समस्यानिवारण पद्धती

ब्रेकडाउनचे कारण निश्चित केल्यानंतर, आपण दोन प्रकारे पुढे जाऊ शकता:

• तुमचा संगणक एका सेवा केंद्रात घेऊन जा जेथे ते जळलेले भाग बदलतील;
• स्वतः समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

दुसरी पद्धत अधिक क्लिष्ट आहे, परंतु अधिक किफायतशीर आहे. एका कॅपेसिटरची सरासरी किंमत 60 ते 100 रूबल आहे.

मध्ये दुरुस्ती किंमत विशेष सेवाप्रदेश आणि किंमत यावर अवलंबून आहे. मॉस्कोमधील सेवेसाठी तुमचा संगणक सोपवताना, तुम्हाला सरासरी पैसे द्यावे लागतील:

• निदानासाठी सुमारे 300 रूबल;
• भाग आणि सामग्रीसाठी - 120 ते 200 रूबल पर्यंत;
• मास्टरच्या कामासाठी - 1500 ते 1800 रूबल पर्यंत.

शिवाय, अप्रामाणिक सेवा करणारे कर्मचारी अनेकदा अतिरिक्त ऑफर देऊन कामाची किंमत वाढवतात अनावश्यक सेवा.

स्वत: ची बदली

एकदा तुम्हाला समस्या आढळली की, तुम्ही तुमचा संगणक स्वतः दुरुस्त करू शकता. हे करण्यासाठी, आपल्याला जळलेले भाग अनसोल्डर करणे आणि ते बदलणे आवश्यक आहे. जेव्हा निरुपयोगी कॅपेसिटर काढले जातात, तेव्हा तुम्हाला ते तुमच्यासोबत स्टोअरमध्ये घेऊन जाण्याची आवश्यकता आहे. हे समान बदली शोधणे सोपे करेल.

भागाची मुख्य वैशिष्ट्ये क्षमता आणि व्होल्टेज आहेत. बदलताना, त्यास नाममात्रांपेक्षा मोठ्या वैशिष्ट्यांसह परवानगी आहे, परंतु उलट नाही. याव्यतिरिक्त, त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे एकूण परिमाणे, कारण बोर्डवरील चिप्स घट्ट बसविल्या जातात.

यानंतर, आपल्याला लीक झालेल्या इलेक्ट्रोलाइटमधून मदरबोर्ड साफ करणे आवश्यक आहे. हे केले नाही तर, बोर्डच्या इतर घटकांचे नुकसान होण्याची उच्च संभाव्यता आहे.

सोल्डरिंग प्रक्रिया कठीण नाही आणि नवशिक्याद्वारे केली जाऊ शकते. दुरुस्तीसाठी खालील साधने आणि साहित्य आवश्यक आहे:

• पातळ टीप आणि कमी शक्तीसह सोल्डरिंग लोह (40 किलोवॅटपेक्षा जास्त नाही);
• सोल्डरिंग ऍसिड, आणि त्याच्या अनुपस्थितीत - रोसिन;
• कथील;
• अल्कोहोल युक्त द्रव (परिष्कृत गॅसोलीन).

तुम्हाला कामाची तयारी करावी लागेल. सोल्डरिंग लोह आणि बोर्ड ग्राउंड करणे उचित आहे, कारण ते इलेक्ट्रोस्टॅटिक व्होल्टेजसाठी संवेदनशील आहे. विशेष antistatic हातमोजे आणि कपड्यांमध्ये काम करण्याची शिफारस केली जाते.

कॅपेसिटर डिसोल्डर करताना तुम्ही अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. बोर्डवर मायक्रोसर्किटची स्थापना बहुस्तरीय आहे, कनेक्शन खराब होण्याचा धोका आहे. कामाचा क्रम खालीलप्रमाणे आहे.

1. कॅपेसिटरचे पाय सोल्डरिंग लोहाने गरम केले पाहिजेत आणि नंतर बोर्डमधून काळजीपूर्वक काढले पाहिजेत. मदरबोर्डवरील सुजलेल्या कॅपेसिटरचा ध्रुवीयपणा निश्चित करून फोटो काढण्यास त्रास होणार नाही.
2. माउंटिंग एरियामधील छिद्र सोल्डरच्या अवशेषांपासून साफ ​​करणे आवश्यक आहे.
3. ध्रुवीयतेचे निरीक्षण करून, कार्यरत कॅपेसिटरचे पाय छिद्रांमध्ये स्थापित करणे आवश्यक आहे आणि नंतर त्यांना सोल्डर करणे आवश्यक आहे. उलट बाजू. ते पसरण्यापासून रोखण्यासाठी जास्त कथील वापरू नका.
4. कामाच्या शेवटी, अल्कोहोलयुक्त द्रव (शुद्ध गॅसोलीन) सह उर्वरित सोल्डर काढून टाकणे आवश्यक आहे.

अशी शिफारस केली जाते की एक कॅपेसिटर बदलताना, आपण जवळचे देखील बदलू शकता, कारण एका भागातील खराबीमुळे इतरांचे खराब कार्य होते. कॅपेसिटर निवडताना, आपण विश्वासार्ह निर्मात्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. अज्ञात कंपनीकडून कमी दर्जाचे उत्पादन खरेदी करण्याचा धोका लक्षणीय वाढतो.

आता आपण संगणकाच्या मदरबोर्डच्या समस्यांकडे आलो आहोत. महत्त्वाचे!इतर सर्व घटक अपयशांप्रमाणे, मध्ये या प्रकरणातआमच्या शस्त्रागारात आमच्याकडे एकही प्रोग्राम नाही जो स्पष्टपणे "सांगू शकेल" की आम्हाला मदरबोर्डची समस्या आहे.

आमच्या हाती असलेली साधने आहेत: सामान्य ज्ञान, निरीक्षण, तार्किकदृष्ट्या तर्क करण्याची क्षमता आणि - वेळेनुसार येणारा अनुभव :) म्हणून, लँडफिलमध्ये टाकण्यापूर्वी, पूर्णपणे कार्यरत उपकरण, मदरबोर्डच्या समस्यांबद्दल पुढील लेखांमध्ये वर्णन केले जाईल असे किमान सर्वकाही करण्याची खात्री करा.

तर, चला प्रारंभ करूया :) बऱ्याचदा या समस्यांचे कारण कॅपेसिटर असतात ज्यांनी क्षमता गमावली आहे किंवा "सुजलेली" आहे.

बोर्डवरील अयशस्वी कॅपेसिटरशी संबंधित विविध "ग्लिच" ची लक्षणे भिन्न असू शकतात. सर्वात वाईट परिस्थितीत, संगणक फक्त चालू होणार नाही. अधिक तंतोतंत, सर्व उपलब्ध चाहत्यांच्या रोटेशनशिवाय, ते "जीवन" चे कोणतेही चिन्ह दर्शवणार नाही. तसेच, पीसी पहिल्यांदा किंवा नंतर चालू होऊ शकत नाही एक विशिष्ट संख्याप्रयत्न (जेव्हा कॅपेसिटर पुरेसे उबदार असतात).

जर मदरबोर्डची समस्या गंभीर असेल तर ते शक्य आहे उत्स्फूर्त रीबूटसंगणक (क्षमता गमावलेल्या कॅपेसिटरच्या परिणामी कमी व्होल्टेज प्राप्त करणाऱ्या विविध नोड्सशी संबंधित). ऑपरेटिंग सिस्टमचे सर्व प्रकारचे "फ्रीज" शक्य आहेत.

प्रामाणिकपणे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कधीकधी मदरबोर्डची उदाहरणे असतात ज्यावर सूजलेल्या घटकांची संपूर्ण मालिका असते आणि हे बोर्ड स्थिरपणे कार्य करत असतात. या प्रकरणात, कदाचित आपल्याला वास्तविक प्रशासकाच्या सुवर्ण नियमाचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे: " कार्य करते? - स्पर्श करू नका!" :)

तुम्हाला अजूनही वर वर्णन केलेली लक्षणे आढळल्यास, नंतर वाचा.

मदरबोर्डवरील सूजलेले कॅपेसिटर असे दिसतात:

त्यांच्यामुळे मदरबोर्ड समस्या उद्भवू शकतात. अधिक स्पष्टतेसाठी, खालील दुसरा फोटो पाहू.

डावीकडे आपल्याला एक सामान्य कॅपेसिटर दिसतो आणि उजवीकडे एक "सुजलेला" दिसतो. या अस्थिर घटकांमुळे अनेकदा समस्या निर्माण होतात मदरबोर्ड. बोर्डची काळजीपूर्वक तपासणी करून ते सहजपणे शोधले जाऊ शकतात. धडधडताना (स्पर्श करण्यासाठी):) अशा कॅपॅसिटरला वरच्या बाजूला थोडासा सूज येईल, तर कामगाराला त्याच ठिकाणी थोडासा नैराश्य जाणवेल.

कॅपेसिटर गुळगुळीत करण्यासाठी सर्व्ह करतात विद्युत व्होल्टेजसंगणक शक्ती बस मध्ये. ते चार्ज करतात आणि आवश्यक असल्यास, डिस्चार्ज करतात, जमा झालेल्या शुल्काचा काही भाग सोडतात. पॉवर सप्लाय सर्किट्समध्ये (किंवा इतर फेज एलिमेंट्समध्ये) असलेल्या कॅपेसिटरचे कार्य म्हणजे जास्त व्होल्टेज सर्ज शोषून घेणे आणि पूर्वी जमा झालेल्या चार्जमधून "ड्रॉडाउन" दरम्यान ते पुन्हा भरणे.

ते द्रव इलेक्ट्रोलाइटने भरलेले आहेत. सेल अस्थिर असल्यास, इलेक्ट्रोलाइट फक्त "उकळू" शकतो आणि कॅपेसिटर शेलमधून बाहेर पडू शकतो.

सर्वात "क्लिनिकल" प्रकरणांमध्ये, संरक्षक कवच फक्त "स्फोट" होतो, इलेक्ट्रोलाइट बाहेर पडतो.

येथे समान समस्याअहो, मदरबोर्डसह तुम्हाला ते काळजीपूर्वक करावे लागेल व्हिज्युअल तपासणीसूजलेल्या “गळती” कॅपेसिटरच्या उपस्थितीसाठी केवळ वरच नाही तर थेट बोर्डशी संपर्क असलेल्या ठिकाणी देखील. अशी प्रकरणे आहेत जेव्हा सेलच्या तळापासून इलेक्ट्रोलाइट गळती होते, ज्यामुळे मदरबोर्डसह समस्या देखील उद्भवू शकतात.

अशा प्रकरणांमध्ये, एक नियम म्हणून, समान (किंवा मोठ्या) क्षमतेच्या ज्ञात चांगल्या गोष्टी वापरून चालते. बदली म्हणजे त्यांचे एक सामान्य रीसोल्डरिंग :)

टीप:कॅपेसिटरची क्षमता फॅराड्समध्ये मोजली जाते. काळजीपूर्वक तपासणी केल्यावर, तुम्हाला त्याचे संख्यात्मक पदनाम त्याच्या शरीरावर आणि संक्षेप - (Mkf) किंवा (Mk) आढळेल.

आम्ही वर सूचीबद्ध केलेल्या सर्व संगणक मदरबोर्ड समस्यांचे कारण काय आहे? नियमानुसार, हे बर्याचदा दीर्घकाळापर्यंत गरम होण्याशी संबंधित असते (अयोग्यरित्या आयोजित किंवा आत गरम हवेचा पूर्णपणे अनुपस्थित प्रवाह).

पारंपारिक इलेक्ट्रोलाइटिक कॅपेसिटरच्या अपयशांमधील सरासरी वेळ 2000-5000 तास आहे. शिवाय, वाढत्या तापमानासह वातावरणहा वेळ झपाट्याने कमी झाला आहे. ते म्हणतात त्याप्रमाणे तुमचे स्वतःचे निष्कर्ष काढा :)

शिफारसी:सिस्टम युनिटमधील साचलेली धूळ काढण्यासाठी प्रतिबंधात्मक देखभाल करा आणि आपल्या संगणकाची अधिक वेळा तपासणी करा. केसमध्ये स्थापित केलेले सर्व पंखे योग्यरित्या कार्य करत आहेत याची खात्री करा? आवश्यक असल्यास, अतिरिक्त स्थापित करा

तसेच, मदरबोर्डवरील अशा समस्यांचे कारण खराब गुणवत्ता असू शकते विद्युत शक्ती. खराब गुणवत्तेमुळे शेवटी वर वर्णन केलेल्या समस्या उद्भवू शकतात. नियम लक्षात ठेवा: व्ही चांगला संगणकउभे राहिले पाहिजे चांगला ब्लॉकपोषण

बरं, अर्थातच, जर तुम्ही अज्ञात निर्मात्याकडून $30 मध्ये मदरबोर्ड विकत घेतला, तर तेच आहे याची कोणतीही हमी नाही चीनी निर्मातामी घटकांवर (विशेषतः, कॅपेसिटरवर) बचत केली नाही आणि कमी क्षमतेसह कमी-गुणवत्तेची सोल्डर केली नाही, जे काही महिन्यांच्या ऑपरेशननंतर अयशस्वी होईल.

मल्टीमीटर वापरून तुम्ही कॅपेसिटर कसे तपासू शकता हे जाणून घेणे देखील उपयुक्त ठरेल.

आता बाजारात मोठ्या प्रमाणातअसे मदरबोर्ड आहेत ज्यावर घन कॅपेसिटर स्थापित केले आहेत.

त्यांच्या वर "पाकळ्या" नसतात, द्रव पदार्थांचे वैशिष्ट्य असते. त्यांच्या शरीरात घन एकसंध सामग्री असते.

द्रव इलेक्ट्रोलाइटऐवजी, ते विशेष प्रवाहकीय सेंद्रीय पॉलिमर वापरतात. त्यांचे सरासरी सेवा आयुष्य सुमारे 50,000 तास आहे. त्याच वेळी, ते आपल्याला गुणांक वेगाने कमी करण्याची परवानगी देतात ठराविक समस्यामदरबोर्ड, कारण ते स्वतः ऑपरेशनमध्ये अधिक विश्वासार्ह आहेत आणि पर्यावरणीय परिस्थितींना अधिक प्रतिरोधक आहेत.

या लेखात, मित्रांनो, आम्ही संगणकावर कॅपेसिटर कसे बदलायचे या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू आणि कोणत्या परिस्थितीत हे केले पाहिजे?

सर्वसाधारणपणे, बोर्डवर कॅपेसिटर रीसोल्डर करणे नाही जटिल प्रक्रिया. आपल्याकडे फक्त असणे आवश्यक आहे किमान सेटउच्च-गुणवत्तेचे सोल्डरिंग आणि त्यानंतरच्या मुद्रित सर्किट बोर्डची त्याच्या ट्रेसमधून साफसफाई सुनिश्चित करण्यासाठी. याबद्दलही आपण नक्कीच बोलू!

मी अलीकडेच बदलण्यासाठी माझा वैयक्तिक रेकॉर्ड सेट केला आहे मोठ्या संख्येनेएका वेळी बोर्डवर कॅपेसिटर. मी एकाच वेळी 10 (दहा) री-सोल्डर केले आणि मदरबोर्ड आता आमच्या संस्थेच्या एका विभागामध्ये स्थिरपणे कार्यरत आहे.

ते येथे आहे (ते कॅपेसिटर जे सेवायोग्य असलेल्यांनी बदलले होते ते लाल रंगात हायलाइट केले आहेत). खालील फोटो क्लिक करण्यायोग्य आहे:

हे खेदजनक आहे की मी या मदरबोर्डवरील कॅपेसिटर बदलण्यापूर्वी त्याचा फोटो घेतला नाही. खरे सांगायचे तर, सुरुवातीला लेख लिहिण्याचा माझा हेतू नव्हता हा विषय, परंतु नंतर मला आमच्या वाचकांकडून सलग अनेक पत्रे मिळाली ज्यात मला हा विषय अधिक तपशीलवार कव्हर करण्यास सांगितले.

तोपर्यंत, मी बोर्डमधील सर्व कॅपेसिटर आधीच सोल्डर केले होते आणि ते माझ्या डेस्कवर पडलेले होते, बदलण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांच्या योग्य संख्येची वाट पाहत होते.

नोंद: आम्ही आमच्या वेबसाइटपैकी एकामध्ये दोषपूर्ण (सुजलेल्या आणि गळती) बदलण्यासाठी कॅपेसिटर योग्यरित्या कसे निवडायचे याबद्दल बोललो.

त्यामुळे, वेगवेगळ्या रेटिंग आणि क्षमतेचे दहा कॅपेसिटर बदलल्यानंतर, आमच्या मदरबोर्डने यशस्वीरित्या चाचणी उत्तीर्ण केली (एकाधिक स्विचिंग चालू आणि बंद आणि त्यानंतरच्या संपूर्ण कामकाजाच्या दिवसात स्थिर ऑपरेशन):

तुम्ही बघू शकता, मी चाचणीसाठी वरील फोटो देखील वापरतो, जो सिस्टम चालू केल्यानंतर प्रारंभिक स्वयं-चाचणी उत्तीर्ण होण्याचे सर्व टप्पे दर्शवितो.

नोंद: काही अनुभवासह (आणि विकसित अंतर्ज्ञान) :) बोर्डाने जारी केलेले कोड वापरून, कॅपेसिटरचे री-सोल्डरिंग यशस्वी झाले की नाही आणि सर्वकाही व्यवस्थित झाले की नाही हे तुम्ही तुमचे बेअरिंग शोधू शकता?

मला काय म्हणायचे आहे? मी पहिल्या बोर्डांपैकी एकाचे उदाहरण वापरून स्पष्ट करू ज्यावर मी सूजलेले इलेक्ट्रोलाइटिक कॅपेसिटर बदलले. मग माझ्याकडे आवश्यक सोल्डरिंग पुरवठा नव्हता आणि मी हे ठरवले: मी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींशिवाय सोल्डर करीन, परंतु - काळजीपूर्वक! जर ते कार्य करते, तर उत्तम, नाही तर मोठे नुकसान नाही :)

त्या वेळी, माझ्याकडे फक्त पातळ 40-वॅट टीप आणि जाड सोल्डरची कॉइल असलेले सोल्डरिंग लोह होते. माझ्या हातात रोझिनही नव्हते!

मी तेव्हा वापरलेला सोल्डरिंग लोहाचा हा प्रकार आहे:

नोंद: बोर्डवर कॅपेसिटर बदलण्यासाठी, 40 ते 80 वॅट्सची शक्ती असलेले सोल्डरिंग लोह निवडा. आणखी काही आवश्यक नाही, अन्यथा सिस्टम बोर्डवर सोल्डरिंग क्षेत्राजवळ असलेल्या अतिउष्णतेचा (वितळणे) आणि नुकसानकारक घटकांचा धोका असतो. तसेच, टूलची टीप जितकी पातळ असेल तितके तुमच्यासाठी त्याच्यासोबत काम करणे सोपे होईल.

चला सुरू ठेवूया, प्रक्रियेपूर्वी मी विनामूल्य एकामध्ये ठेवले पीसीआय कनेक्टरतुमचा संगणक पोस्ट कार्ड(पीसी विश्लेषक), मदरबोर्ड चालू केला, त्यावर संबंधित संपर्क बंद केले आणि कोड नंबर रेकॉर्ड केला ज्यानंतर सिस्टम बूट करणे थांबवले. त्या. चाहते फिरत आहेत, पण दुसरे काही होत नाही. परंतु - डाउनलोड अडकलेला त्रुटी कोड आम्हाला आठवतो आणि हे खूप महत्वाचे आहे!

यानंतर, मी बोर्डला सर्व "अतिरिक्त" पासून मुक्त करतो (जे सोल्डरिंग करताना माझ्यामध्ये हस्तक्षेप करेल), ते काढून टाका आणि कॅपेसिटर बदला (आम्ही खाली प्रक्रियेबद्दल अधिक तपशीलवार चर्चा करू). मी जवळ अनेक कॅपेसिटर पुन्हा सोल्ड केले, बोर्ड लाकडी पृष्ठभागावर ठेवले, त्यात ठेवले, ते आणले VGA केबलमॉनिटरवरून, ते कनेक्ट केले, पोस्ट कार्ड परत केले आणि ते लॉन्च केले.

त्यानंतर, मी बूट कोड पहायला सुरुवात केली, ज्यावर संगणक बूट थांबला त्याची वाट पाहत होतो. त्यामुळे ते सात-सेगमेंट डिस्प्लेवर दिसले, थोडा उशीर झाला आणि... गायब झाला, त्याच्या जागी पुढच्याने घेतला (कॅपॅसिटरच्या पहिल्या यशस्वी बदलीबद्दल मी मानसिकदृष्ट्या लगेच स्वतःचे अभिनंदन केले), पण!... अचानक नवीन कोड बदलला एक करून मी आधी पाहिले होते (दोषपूर्ण) आणि मदरबोर्ड जारी होऊ लागला ध्वनी सिग्नलत्रुटी बद्दल. वारंवार रीबूट केल्याने ते निश्चित झाले हे अल्गोरिदम: सदोष कोड नेहमीपेक्षा थोडा जास्त वेळ डिस्प्लेवर राहतो, पुढील कोडने बदलला जातो आणि लगेच परत येतो.

या निरीक्षणांच्या संदर्भात, मी पहिला निष्कर्ष काढला: बोर्डवर कॅपेसिटर बदलणे केवळ काळजीपूर्वकच नव्हे तर सर्वांसह केले पाहिजे. आवश्यक साधने. मी काय केले आहे? मी जवळच्या रेडिओ उपकरणांच्या दुकानात गेलो, तिथे मला आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट विकत घेतली आणि पुन्हा सर्व काही नीट सोल्डर केले (उबदार) संपर्क पॅडमी सोल्डर केलेले कॅपेसिटरचे (पाय), त्यानंतर मी विशेष द्रवाने सोल्डरिंग क्षेत्र पूर्णपणे स्वच्छ केले. केलेल्या हाताळणीचा परिणाम म्हणून, मदरबोर्डयशस्वीरित्या "स्टार्ट अप" आणि, मला आशा आहे, आजही कार्य करते :)

आता मी मॅन्युअल टिप हीटिंग तापमान नियंत्रकासह सोल्डरिंग लोहाची सुधारित आवृत्ती वापरतो (फोटो - क्लिक करण्यायोग्य):

बॉक्सवर असे लिहिले आहे की हे हॉट एअर गनशिवाय आहे (हेअर ड्रायर जे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्समधील संपूर्ण मायक्रोक्रिकेट डिसोल्डर करण्यासाठी गरम हवा वापरू शकते).

हा “आनंद” स्वस्त आहे आणि त्यासोबत काम करणे नेहमीच्या सोल्डरिंग लोहापेक्षा जास्त सोयीचे आहे. मी रेग्युलेटर वापरून इच्छित तापमान सेट केले आणि सोल्डरिंग लोह सतत ते राखते (मुद्रित सर्किट बोर्डवरील ट्रॅक आणि इतर घटक बर्न न करता किंवा जास्त गरम न करता). याव्यतिरिक्त, टीप एका विशेष संरक्षणात्मक सामग्रीने झाकलेली आहे, जी गरम स्थितीत त्याचे सेवा आयुष्य लक्षणीय वाढवते. सोल्डरिंग लोहासाठी काढता येण्याजोगा धारक देखील समाविष्ट आहे - अतिशय सोयीस्कर :)

आता सोल्डरिंग कॅपेसिटरसाठी (आणि केवळ तेच नाही) संबंधित ॲक्सेसरीजकडे जाऊया आणि त्यांचा अधिक तपशीलवार विचार करूया. मी स्वतः वापरत असलेल्या सर्व “घंटा आणि शिट्ट्या” मी खालील फोटोमध्ये ठेवल्या आहेत:

चला प्रत्येक घटक स्वतंत्रपणे पाहू:

1. सोल्डरिंग क्षेत्रातून जादा सोल्डर काढण्यासाठी वेणी (ते वेगवेगळ्या जाडीमध्ये येते, निवडताना याकडे लक्ष द्या!)
2. आत लिक्विड फ्लक्ससह ट्यूबलर सोल्डर
3. कॉइलमध्ये मऊ सोल्डर
4. अवशिष्ट घाण आणि फ्लक्सपासून सांधे धुण्यासाठी द्रव साफ करणे
5. नियमित रोझिन

आपण महिन्यातून एकदा घटक स्थापित करण्याची योजना आखत नसल्यास, सोल्डरिंग लोह स्टँडसारखी गोष्ट आपल्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. हे असे दिसते:

सल्ला: स्टँडचा पाया मोठा (जड) आहे याकडे लक्ष द्या. IN अन्यथाअशी शक्यता आहे की सोल्डरिंग लोह आणि इलेक्ट्रिकल केबलच्या वजनाखाली ते फक्त टीप होईल!

जादा सोल्डर काढण्यासाठी, मी कधीकधी मॅन्युअल डिसोल्डरिंग पंप वापरतो:

या सक्शनचा एक चांगला पर्याय हीटरने सुसज्ज असलेली त्याची सुधारित आवृत्ती असू शकते.

नोंद: लोकांमध्ये याला वेगळ्या प्रकारे म्हटले जाऊ शकते: थर्मल पंप, डीसोल्डरिंग पंपसह सोल्डरिंग लोह, हीटरसह पिस्टन डिसोल्डरिंग पंप इ. म्हणून, खरेदी करताना, हे लक्षात ठेवा (आपण विक्रेत्याला निळ्या रंगात सोडवू शकता) :)

काहीवेळा ही एक न भरून येणारी गोष्ट असते जेव्हा तुम्हाला मायक्रोक्रिकिट अनसोल्डर करणे आवश्यक असते मोठ्या संख्येनेबोर्डच्या मागील बाजूस असलेल्या पिन किंवा त्यावर काही प्रकारचे कनेक्टर सोल्डर करा. काही सराव सह, जोरदार सुलभ साधन, आमच्या क्षमतांचा विस्तार करणे आणि "सोल्डरिंग मॅन" चे कार्य सोपे करणे.

कदाचित कामातील मुख्य गोष्ट अशी आहे की उपकरणाची टीप काही प्रकारच्या कामासाठी आवश्यकतेपेक्षा जाड असू शकते: समान कॅपेसिटर लीड्स किंवा बोर्डवरील इतर "लहान गोष्टी". टिन पंपच्या टीपचा पृष्ठभागाशी घट्ट संपर्क सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याने, ते एका कोनात वाकणे तर्कसंगत असेल. चांगला संपर्कसोल्डरसह), खालील फोटोमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे:

जेव्हा आम्हाला असे वाटते की टिन "फ्लोट" झाले आहे, तेव्हा आम्ही बटण दाबतो, पिस्टन सरळ होईल आणि वितळलेल्या सोल्डरमध्ये काढेल.

वेळोवेळी, साधन आत जमा झालेल्या मिश्रधातूपासून स्वच्छ केले पाहिजे. नियमानुसार, उष्मा पंपमध्ये काढता येण्याजोगा टीप (टीप) असते, जी अनस्क्रू केली जाऊ शकते आणि एक संकुचित हँडल (तात्काळ गरम घटकाच्या वर) असते. हे घड्याळाच्या उलट दिशेने देखील कर्ल करते.

सोल्डरचे सर्व अवशेष काढा, क्लिअरन्ससाठी टूलचे कार्यरत बॅरल तपासा. काही टिप्पण्या असल्यास, पातळ विणकाम सुई किंवा योग्य व्यासाच्या वायरने स्वच्छ करा. डिस्सेम्बल केल्यावर ते असे दिसते:

मी लगेच म्हणेन की वरील सर्वांपैकी सर्वात महाग म्हणजे हीटरसह डिसोल्डरिंग पंप आहे - $6, बाकीची किंमत अगदी कमी आहे. स्वाभाविकच, सोल्डरिंग लोहाची स्वतःची किंमत 7-8 डॉलर्स आणि सोल्डरिंग स्टेशनया लेखात दर्शविले आहे - 20. जसे आपण पाहू शकता, अशी सोल्डरिंग किट प्रत्येकासाठी उपलब्ध आहे!

तर, नेहमीप्रमाणे, वर सूचीबद्ध केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याकडे स्वतंत्रपणे पाहू.

डिसोल्डरिंग वेणी स्पंजसारखे काम करून, गरम केलेले कथील उत्तम प्रकारे शोषून घेते. आम्ही सोल्डरिंगच्या ठिकाणी गरम केलेल्या सोल्डरिंग लोहाने दाबतो आणि जेव्हा सोल्डर शोषले जाते, तेव्हा ते काढून टाका आणि कात्रीने त्याचे वापरलेले टोक कापून टाका.

वेणी 1.5 मीटरच्या छोट्या रीलमध्ये विकली जाते, त्याची किंमत एक पैसा आहे आणि त्यातून मिळणारे फायदे "संपूर्ण कार्लोड!" :)

मला कॅपेसिटर (सामान्य रोझिनच्या तुलनेत) बदलण्यासाठी ट्यूबलर सोल्डर वापरणे आवडते कारण त्यामध्ये आधीच फ्लक्स आहे, जे गरम केल्यावर, सोल्डरिंग साइटवर लगेच पसरते.

नोंद: "फ्लक्स" हा शब्द सोल्डरिंग पृष्ठभागावरून ऑक्सिडेशन आणि कार्बन डिपॉझिट काढून टाकण्यासाठी डिझाइन केलेल्या पदार्थाचा संदर्भ देतो. त्यासह, सोल्डर केलेले पृष्ठभाग एकमेकांना चांगले "पडतात". तसेच, त्याचा वापर वितळलेल्या सोल्डरचा प्रसार सुधारण्यास आणि त्यानंतरच्या पर्यावरणाच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यास मदत करते. फ्लक्सचे अनेक प्रकार आहेत: द्रव, जेल, पेस्ट किंवा पावडरच्या स्वरूपात, पुन्हा - परिचित रोसिन. सोल्डर पेस्ट देखील आहेत ज्यात फ्लक्ससह सोल्डरचे लहान कण असतात. तेथे नो-क्लीन (नंतरच्या साफसफाईची किंवा धुण्याची आवश्यकता नाही) आणि नियमित आहेत.

मी ही द्रव विविधता वापरतो - "एलटीआय -120" अल्कोहोल-रोसिन फ्लक्स (एसकेएफ-फ्लक्स - लिक्विड रोसिन + अल्कोहोल) च्या प्रकारांपैकी एक आहे. त्यात टोपीच्या आत ब्रश आहे, म्हणून सोल्डरिंग क्षेत्रावर लागू करणे खूप सोयीचे आहे:

थोडक्यात, सोल्डरिंग फ्लक्स लापशीसाठी लोणीसारखे आहे: आपण ते त्याशिवाय खाऊ शकता, परंतु तरीही आपल्याला हे नको आहे :)

पण मी मदरबोर्डवरील रीसोल्डरिंग कॅपेसिटर वगळता इतर सर्व गोष्टींसाठी कॉइलमधील जाड सोल्डर वापरतो. तारा सोल्डरिंग करताना, ते अगदी जाड थरात खाली घालते, जे कनेक्शनला अतिरिक्त सामर्थ्य आणि विश्वासार्हता देते.

मी बोर्डमधून कामाचे ट्रेस काढून टाकण्यासाठी क्लिनर (किंवा त्याच्या समतुल्य) वापरण्याची शिफारस करतो. मी ते कसे करू? मी ते सोल्डरिंग क्षेत्रांवर टिपतो आणि विशेषतः या हेतूसाठी डिझाइन केलेल्या कठोर टूथब्रशने ते पूर्णपणे पुसतो. आम्ही संकोच न करता ब्रशने ब्रश करतो, ते बोर्ड किंवा कॅपेसिटरला काहीही करणार नाही :) तुम्ही एसीटोन किंवा वैद्यकीय अल्कोहोलसह कापड देखील ओलावू शकता आणि बोर्ड पुसून टाकू शकता (ही सवयीची बाब आहे).

वेगळेपणे, खरे सांगायचे तर, मी रोझिन फार वेळा वापरत नाही. त्याऐवजी, मला सोल्डरिंग लोहाची गरम टीप स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक आहे, जे काम करताना विविध अनावश्यक कण "उचल" शकते. मी ते रोझिनमध्ये पूर्णपणे बुडवतो, नंतर अनेक स्तरांमध्ये दुमडलेल्या सूती कापडावर काळजीपूर्वक पुसतो. तसेच "सोल्डरिंग लोक" द्वारे वापरात असलेल्या विशेष टिप क्लीनर आहेत. हे, एक नियम म्हणून, पितळ किंवा तांबे मुंडण आहे ज्यामध्ये कार्बनचे साठे आणि सोल्डर कण काढून टाकण्यासाठी गरम टीप घातली जाते.

तत्वतः, भांडी धुण्यासाठी एक सामान्य स्टील स्पंज (तुम्हाला माहित आहे, सर्पिलसह) खरेदी करण्यापासून काहीही प्रतिबंधित करत नाही आणि त्याच यशाने, टीप साफ करण्यासाठी त्याचा वापर करून :)

आता मदरबोर्डवर कॅपॅसिटर बदलताना मॅन्युअल डिसोल्डरिंग पंप कसे योग्यरित्या वापरायचे ते जवळून पाहूया? त्याच्या ऑपरेशनचे सिद्धांत सोपे आहे (सिरींजसारखे), फक्त नंतरचे कार्य द्रव बाहेर ढकलणे आहे आणि डेस्टिन पंप ते स्वतःमध्ये काढतो. आम्ही त्याचा स्प्रिंग खालच्या स्थितीत लॉक होईपर्यंत पिळून काढतो, त्याला सोल्डरिंग साइटच्या जवळ आणतो आणि स्प्रिंग रिलीझ बटण दाबून, अर्ध-द्रव सोल्डरला छिद्रात काढण्यास भाग पाडतो.

तर, आम्ही कॅपॅसिटरच्या एका "पाय" जवळ टिन चांगले गरम करतो आणि (सोल्डर पुन्हा कडक होईपर्यंत) वर सक्शनने झाकतो आणि बटण दाबा:

कॅपॅसिटर बदलण्याचे काम पूर्ण केल्यानंतर, टूल वेगळे करणे (ते बॉलपॉईंट पेनसारखे उघडते) आणि आत शोषलेले उर्वरित सोल्डर काढून टाकणे अत्यावश्यक आहे.

माझ्या बाबतीत, वेणी आणि डिसोल्डरिंग पंपने उपचार केल्यावर आणि क्लिनरने धुतल्यानंतर सोल्डर सांधे कसे दिसतात ते येथे आहे:

आणि बोर्डवर स्लोपी सोल्डरिंगचे उदाहरण येथे आहे:

येथे एक क्लोज-अप आहे:

अशा सोल्डरिंग, कालांतराने, होऊ शकते शॉर्ट सर्किटबोर्डवर किंवा त्यावर विविध ऑक्साईड तयार करणे, ज्यामुळे त्याचे नुकसान होण्याची शक्यता असते.

बोर्डवर कॅपेसिटर पुनर्विक्री आणि बदलणे

कॅपेसिटरचे पुनर्विक्री कसे करायचे याचे तपशीलवार वर्णन करण्यात मला कोणताही मुद्दा दिसत नाही (म्हणजे प्रक्रिया स्वतःच आहे). कारण येथे तुम्हाला थोडासा अनुभव मिळणे आवश्यक आहे आणि तुम्ही हे फक्त स्वतः करून बघूनच करू शकता. येथे काही आहेत उपयुक्त टिप्सते द्या - आनंदाने! :)

प्रक्रियेसह प्रारंभ करा desolderingनॉन-वर्किंग बोर्डचे कॅपेसिटर. आपण जितके अधिक सोल्डर तितके चांगले. चालू या टप्प्यावरसोल्डरिंग लोहासोबत काम करण्याची अनुभूती घेणे, सोल्डर केव्हा आणि कसे वितळते आणि ते किती लवकर घट्ट होते हे समजून घेणे हे आमचे कार्य आहे? आपला हात भरण्यासाठी, एका शब्दात.

बोर्डमधून कॅपेसिटर काढून टाकताना (जेव्हा तुम्ही त्याच्या पायाजवळ टिन गरम करता), ते एका बाजूने हलवा आणि लवकरच किंवा नंतर तुम्हाला दिसेल की वितळलेल्या सोल्डरमधून "पाय" छिद्रात पडतो. दुसऱ्यासह असेच करा. आवश्यक असल्यास, वरून बोर्ड पुन्हा गरम करा आणि घटक पूर्णपणे काढून टाका.

ते तुमच्या हातात आल्यानंतर, त्याचे संपर्क चिमट्याने संरेखित करा (ते वाकलेले असल्यास), सोल्डरिंग लोहाने (जर तेथे काही असेल तर) बाकीचे सोल्डर काढून टाका आणि त्यांना चांगले स्वच्छ करण्यासाठी नियमित स्टेशनरी चाकू वापरा (त्यांना खरवडून घ्या) ), ज्यामुळे चांगले भविष्य सुनिश्चित होते विद्युत संपर्क. सर्व! कॅपेसिटर सोल्डर केलेले आहे आणि प्रत्यारोपणासाठी तयार आहे! :)

सल्ला: पूर्वी, शिसे-युक्त सोल्डर वापरणारे बोर्ड वापरात होते, परंतु आता अधिकाधिक लोक शिसे-मुक्तकडे स्विच करत आहेत. आणि लीड-फ्री सोल्डरचा वितळण्याचा बिंदू 20-30 अंश जास्त आहे (220 अंश सेल्सिअस विरुद्ध 190). अशा प्रकारे, सोल्डरिंग क्षेत्र जास्त काळ किंवा मजबूत गरम करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे होऊ शकते अतिरिक्त समस्या. म्हणून, अशी एक पद्धत आहे: सोल्डरिंग करण्यापूर्वी, आम्ही कॅपेसिटरच्या टर्मिनल्सवर टिन लावतो (गरम सोल्डरिंग लोह वापरून शीर्षस्थानी लावा) fusibleसोल्डर (आत फ्लक्ससह ट्यूबलर). तुम्ही या उद्देशासाठी खास विकसित केलेले "लाकूड" किंवा "गुलाब" कमी वितळणारे मिश्र धातु देखील वापरू शकता. अशा प्रकारे, आम्ही, जसे होते, दोन्ही प्रकारचे सोल्डर मिक्स करतो. परिणामी, आम्ही सोल्डरिंग साइटवर कमी अंतिम वितळण्याचे तापमान प्राप्त करतो.

मदरबोर्डवरील कॅपेसिटर बदलण्याआधी जे तुम्हाला रिव्हाइव्ह करायचे आहेत, आम्हाला त्यातून अयशस्वी (सुजलेले किंवा गळणारे) घटक देखील काढून टाकावे लागतील. येथे, अत्यंत सावधगिरी बाळगा (विशेषत: प्रथमच) आणि प्रवाहकीय मार्गांना नुकसान करू नका ज्यासह बोर्डच्या पृष्ठभागावर गरम सोल्डरिंग लोहाने घनतेने ठिपके दिले आहेत. काही कॅपेसिटर त्यांच्या अगदी जवळ स्थित असू शकतात.

टीप: बोर्डमध्ये सोल्डरिंग (विशेषतः वापरलेले कॅपेसिटर) करण्यापूर्वी, मल्टीमीटर किंवा ESR टेस्टर वापरा. कुणास ठाऊक?

आपण अशा प्रकारे बोर्ड तयार केल्यानंतर, मी शिफारस करतो की आपण आणखी एक गोष्ट करा: डिस्पोजेबल सिरिंजमधून सुई घ्या, साइड कटर वापरुन अर्धा कापून टाका (आवश्यक असल्यास, परिणामी कडा फाईलसह काढा) आणि गरम झाल्यावर. वरून भविष्यातील सोल्डरिंगची जागा, खाली सुई बिंदूपासून त्यात घाला:

आम्ही नुकतेच माउंटिंग होल साफ केले आहे जेणेकरून कॅपेसिटर लेग त्यामध्ये सहज आणि आरामात ठेवता येईल. दुसऱ्या पिनसाठी समान प्रक्रिया करा, कॅपेसिटरचे पाय त्यामध्ये दुसऱ्या बाजूने घाला, ते बोर्डवर घट्टपणे दाबा आणि सोल्डरिंग सुरू करा.

सल्ला: "निकेल" मधून अतिरिक्त सोल्डर काढण्यासाठी मुद्रित सर्किट बोर्डसाठी योग्य जाडीची (2-3 मिमी) तांब्याची वेणी वापरणे चांगले आणि सुरक्षित आहे. आम्ही फ्लक्स लावतो, गरम केलेल्या सोल्डरिंग लोखंडाने वेणी दाबतो आणि उपचार करण्यासाठी पृष्ठभागावर काळजीपूर्वक हलवण्यास सुरवात करतो. पुरेशा प्रमाणात फ्लक्सने या स्लिपची खात्री केली पाहिजे. समान प्रक्रिया बोर्डच्या उलट बाजूने केली जाऊ शकते. यानंतर, माउंटिंग छिद्र स्वच्छ असले पाहिजेत. व्यक्तिशः, मला चायनीज फ्लक्स जेल वापरणे खूप सोयीचे वाटते. Amtech RMA-223».

मी तुम्हाला आठवण करून देतो की सोल्डरिंग पूर्ण केल्यानंतर, बोर्ड एका विशेष द्रवाने (आदर्शपणे आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल) स्वच्छ करण्यास विसरू नका. तुम्ही इथाइल मेडिकल ग्रेड (95 टक्के) देखील वापरू शकता, परंतु ते एक ओंगळ पांढरे कोटिंग सोडते जे अंतिम चित्र दृष्यदृष्ट्या खराब करते! स्प्लॅश केलेल्या सोल्डरचे थेंब बोर्डवर राहू शकतात, डोळ्यांना अदृश्य असू शकतात, जे एकमेकांच्या अगदी जवळ स्थित शॉर्ट-सर्किट ट्रॅक सहजपणे करू शकतात. ए - एक अप्रिय गोष्ट! आणि सक्रिय प्रवाह (जर तो वापरला गेला असेल तर) कालांतराने, आसपासच्या घटकांसह काही जटिल प्रतिक्रियांमध्ये प्रवेश करू शकतो, परंतु आपल्याला त्याची आवश्यकता आहे का? :) म्हणून, स्वच्छ धुणे आवश्यक आहे!

वरील फोटोमध्ये तेलातील अशुद्धी आणि नियमित इथाइल (फार्मसी ग्रेड) पासून शुद्ध केलेले “गॅलोशा” गॅसोलीन (कधीकधी “गॅलोशा” असे म्हटले जाते) मिश्रित आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल (डावीकडे) वर आधारित वॉश दाखवले आहे. खरे आहे, किलकिले 70% म्हणते, परंतु 95% शोधणे चांगले आहे. आम्हाला अधिक ठाम असण्याची गरज आहे! :)

शेवटी, मला तुम्हाला आणखी काही ॲक्सेसरीज दाखवायच्या आहेत ज्यामुळे सोल्डरिंग सोपे होते. ते मूलत: समान आहेत, परंतु काही फरक आहेत. तर, हा अर्थातच सोल्डरचा तथाकथित “तिसरा हात” आहे. घाबरू नका, आम्ही येथे कोणत्याही नैसर्गिक उत्परिवर्तनांबद्दल बोलत नाही आहोत, हे फक्त एक उपकरण आहे जे आम्ही काम करत असताना त्या क्षणी बोर्ड किंवा ट्यूबलर सोल्डर ठेवतो :)

"ॲलिगेटर क्लिप" मध्ये आम्ही ठेवतो लहान फी(किंवा सोल्डरिंग दरम्यान आपल्याला काय धरून ठेवण्याची आवश्यकता आहे), काम सोपे करण्यासाठी, आम्ही संपूर्ण गोष्ट खाली ठेवतो भिंगआणि आम्ही शांतपणे काम करतो. डिझाइन सोयीस्कर आहे कारण त्यात अनेक अंश स्वातंत्र्य आहे (ते सर्व संभाव्य दिशानिर्देशांमध्ये आणि कोणत्याही कोनात वाकते). हा त्याचा सर्वात स्वस्त पर्याय आहे (किंमत 4-5 डॉलर्स), अधिक "अत्याधुनिक" सोल्डरिंग लोहासाठी होल्डरसह सुसज्ज केले जाऊ शकतात, एलईडी बॅकलाइटआणि दुहेरी भिंग.

तुम्ही LED बॅकलाइटसह द्विनेत्री भिंग (उदाहरणार्थ MG81007) सारखे काहीतरी देखील वापरू शकता. सुंदर गोष्ट! काम करताना तुमचे हात पूर्णपणे मोकळे असतात, अतिरिक्त प्रकाशाची गरज नसते, तीन भिंग लेन्स जे वैयक्तिकरित्या किंवा सर्व एकत्र वापरले जाऊ शकतात. थोडक्यात, मी अत्यंत शिफारस करतो :)

आणखी एक "डिव्हाइस", जे ऑपरेशन दरम्यान वस्तू निश्चित करण्यासाठी देखील आहे, एक क्लॅम्प (माउंटिंग टेबल किंवा पीसीबी धारक) आहे. त्यांचे विशेष बदल (लहानांसाठी मुद्रित सर्किट बोर्ड) उपकरणे, उपकरणे आणि यामध्ये गुंतलेल्या विविध कंपन्यांद्वारे उत्पादित केले जातात उपभोग्य वस्तूसोल्डरिंगसाठी. उदाहरणार्थ, बाकू कंपनीचे क्लॅम्प असे दिसते.

गाईड आहे, त्यावर स्प्रिंग आहे. आम्ही फक्त बाणाने दर्शविलेल्या दिशेने कुंडी हलवतो, ते स्प्रिंग संकुचित करते, आम्ही आमचा बोर्ड परिणामी गॅपमध्ये स्थापित करतो, कुंडी सोडतो आणि ते निराकरण करतो (स्प्रिंग्स). खूप सोयीस्कर!

सामान्य (मेटल) क्लॅम्प्स आहेत जे कोणत्याही हार्डवेअर स्टोअरमध्ये विकले जातात. तुम्ही त्यांचाही वापर करू शकता. ते सहसा टेबलवर थेट जोडलेले असतात:

सोल्डरिंग प्रक्रियेसाठी बोर्डवरील कॅपेसिटर आणि इतर उपकरणे बदलण्याबद्दल मला तुम्हाला इतकेच सांगायचे आहे. लेखाच्या शेवटी, मी आमच्या कामावर घेतलेली आणखी काही छायाचित्रे देऊ इच्छितो आणि तुम्हाला आठवण करून देतो की जर कॅपेसिटरने त्यांची क्षमता गमावली असेल, तर कोणतेही उपकरण "अयोग्य" वागण्यास सुरवात करू शकते. (फक्त चाहते काम करतात) किंवा उत्स्फूर्तपणे रीबूट करतात, हे देखील शक्य आहे अस्थिर कामइतर उपकरणे.

उदाहरणार्थ, खालील फोटोमध्ये आपण पाहतो, ज्यावर इलेक्ट्रोलाइटिक कॅपेसिटर देखील आहेत आणि त्यापैकी एक सूजलेला आहे:

हा क्लोज-अप फोटो आहे:

जसे तुम्ही समजता, हमी स्थिर कामअशा परिस्थितीत कोणीही उपकरणे वापरू शकत नाही. दुसरीकडे, असे काही वेळा असतात जेव्हा मदरबोर्ड पाच किंवा सहा सुजलेल्या कॅपेसिटरसह देखील अपयशाशिवाय कार्य करते. प्रश्न: यामुळे आणखी काही किती काळ आणि अयशस्वी होईल?

आणि आमच्या विभागात त्याच समस्येसह वेगळे केलेले एक येथे आहे:

येथे - क्लोज-अपसमस्या क्षेत्र:

जसे आपण पाहू शकता, दोषपूर्ण कॅपेसिटर कुठेही स्थित असू शकतात. कोणत्याही समस्येचे निदान करताना हा मुद्दा लक्षात ठेवा. या समस्येमुळे बऱ्याचदा उद्भवतात आणि येथे कॅपेसिटर बदलणे वर वर्णन केलेल्या समान तत्त्वानुसार होते.

ब्लिस्टरिंग कॅपेसिटर (इलेक्ट्रोलाइट सूज, क्रॅक कॅपेसिटर-eng.) ही एक सामान्य घटना आहे जी अनेक कारणांमुळे उद्भवते, ज्यामध्ये कॅपेसिटर स्वतः बदलणे आणि आसपासच्या सर्किट्सचे परीक्षण करणे समाविष्ट आहे.

कॅपेसिटरच्या सूज कारणे.

कारणे भिन्न असू शकतात, परंतु मुख्य आहे उच्च दर्जाचे नाही. नाही, याचा अर्थ असा नाही की उच्च-गुणवत्तेचे कॅपेसिटर फुगत नाहीत, अजिबात नाही, तरीही ते फुगतात. पण फुगण्याचे मुख्य कारण पाहू.

फुगण्याचे मुख्य कारण आहे उकळत आहेकिंवा बाष्पीभवनइलेक्ट्रोलाइट उकळणे-ऑफ तेव्हा येऊ शकते उच्च तापमान . हे असे असू शकते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे बाह्य वातावरण, जे कंडेनसर आणि अंतर्गत वातावरण गरम करते. चुकीच्या ध्रुवीयतेमुळे, खराब-गुणवत्तेचा वीज पुरवठा, त्यावर डाळी येणे, इन्सुलेटिंग लेयरमध्ये प्रवेश करणे किंवा इलेक्ट्रोलाइटच्या कमतरतेमुळे (बहुतेकदा) कॅपेसिटर गरम होऊ शकतो. पालन ​​न केल्यामुळे देखील ते गरम होऊ शकते कामगिरी वैशिष्ट्ये (व्ही, क्षमता, कमाल तापमान).

बाष्पीभवनकॅपेसिटर खराब असल्यास इलेक्ट्रोलाइट गळती होऊ शकते घट्टपणा. कालांतराने, इलेक्ट्रोलाइट पातळी कमी होईल, आणि उर्वरित एक उकळेल, ज्यामुळे कॅपेसिटर फुगतो.

कमी-गुणवत्तेच्या कॅपेसिटरमध्ये, कधीकधी अशी घटना घडते की कॅपेसिटर फुगत नाही, परंतु इलेक्ट्रोलाइट फक्त बाहेर पडतोत्याच्या माध्यमातून तळाचा भाग(द्रव तपकिरी किंवा पिवळा रंग). असा कॅपेसिटर बदलण्याच्या अधिक अधीन आहे; आम्ही असे मानू शकतो की ते यापुढे कार्य करत नाही. असेल तर ए गंज च्या खुणा, याचा अर्थ इलेक्ट्रोलाइटचा काही भाग गळती झाला आहे वरचा भाग, याचा अर्थ ते हवाबंद नाही. अशा " गंजलेले कॅपेसिटर"ते बदलणे देखील चांगले आहे.

एक मत आहे की फुगवणे फक्त साठी आहे इलेक्ट्रोलाइटिक कॅपेसिटर, पण ते खरे नाही.

पॉलिमर कॅपेसिटर देखील फुगतात आणि उघडतात.

नैसर्गिकरित्या सुजलेले कॅपेसिटर तातडीने बदलणे आवश्यक आहे. जर फुगवटा असलेले उपकरण अद्याप कार्य करत असेल तर याचा अर्थ असा नाही की सर्वकाही व्यवस्थित आहे. उपकरणांची खराबी आणि "विचित्र" वर्तन होऊ शकते.

सुजलेला कॅपेसिटर बदलणे.

आपल्याला समान क्षमता किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसह कॅपेसिटरची आवश्यकता असेल, परंतु कमी नाही. टेन्शनसाठीही तेच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, जर कॅपेसिटर सुजला असेल तर ते अधिक शक्तिशाली असलेल्या बदलणे चांगले आहे.

मागील कॅपेसिटरचे पाय सोल्डर करण्यासाठी आम्ही सोल्डरिंग लोह वापरतो; संपर्कांसाठी छिद्रे साफ करण्यासाठी सुई किंवा पातळ awl वापरा. आम्ही कॅपेसिटर घालतो आणि त्यास मागील बाजूस सोल्डर करतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आपल्याला आवश्यक आहे ध्रुवीयतेचे निरीक्षण करा, ते अस्तित्वात असल्यास. बोर्डवरच "वजा" पदनाम असेल, म्हणून कॅपेसिटरला एका बाजूला वजा (सामान्यतः एक पट्टी) सह चिन्हांकित केले जावे. जर ध्रुवीयता पाळली गेली नाही तर आपण अनुकरण करू शकता लहान स्फोट. थंड होऊ द्या आणि जादा कापून टाका.

कॅपेसिटरची सूज कशी टाळायची.

कॅपेसिटरला सूज येण्यापासून रोखण्यासाठी:

• दर्जेदार कॅपेसिटर वापरा.
• कॅपेसिटरला 45 अंशांपेक्षा जास्त तापमानापर्यंत पोहोचू देऊ नका (सभोवतालच्या तापमानाचे निरीक्षण करा). त्यांना गरम रेडिएटर्सपासून दूर ठेवा.
  
• उच्च-गुणवत्तेचे इनपुट वापरा (संगणक वीज पुरवठ्यामध्ये कॅपेसिटर फुगल्यास).
• वापरा दर्जेदार ब्लॉक्सवीज पुरवठा (संगणक मदरबोर्डवर कॅपेसिटर फुगल्यास).

यांचे पालन साधे नियम, कॅपेसिटरच्या अकाली अपयशापासून तुमचे संरक्षण करेल.