Какой впн лучше в настройках модема. Модемы с поддержкой VPN-туннелей (VPN Endpoint) - цены. Выбор VPN провайдера

1. Введение
2. Типы автомоделей
3. ДВС против Электро. Сравнение.

5. Аккумуляторы
6. Топливо
7. Кузова моделей
8. Список необходимых вещей

1. Введение

Итак, Вы заинтересовались радиоуправляемыми моделями автомобилей. Будь то модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или модели с электродвигателем , эта статья поможет определить, что Вам больше по душе, понять некоторые общие принципы работы модели и радиоуправления и купить все необходимое при дальнейшей эксплуатации.

Вначале давайте рассмотрим различные типы автомоделей.

2. Типы автомоделей

Радиоуправляемые модели автомобилей могут быть классифицированы следующим образом:

• по масштабу (размеру): 1:12, 1:10, 1:8
• по типу двигателя: ДВС (или нитро) (двигатель внутреннего сгорания) или Электро (электродвигатель)
• по типу шасси: Шоссейные, Формула-1, Багги, Траки, Монстр-траки (или Монстры)

Рассмотрим все по порядку:

Масштаб

Масштаб модели обозначается как например 1:10 (или 1/10). Наиболее часто встречающиеся масштабы – 1:10 и 1:8. Масштаб 1:12 становится довольно редким. Популярность набирает масштаб 1:18 (очень популярный среди обычных, стендовых моделей автомобилей), в нем появляются новые модели как шоссейных машин, так и монстров.

Есть еще масштабы 1:24 и 1:28, в которых делает серию Mini-Z фирма японская Kyosho, но эти масштабы примерные, их указывают как среднее для серии.
И, наконец, другая крайность – масштаб 1:5 – это огромные машины (длиной около метра) с бензиновыми двигателями.

ДВС (слева) и электродвигатель. Пропорции не соблюдены! Обычно электродвигатель намного меньше ДВС.

Тип двигателя

Двигатели на моделях применяются следующие: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС, также употребляется термин Нитро) и Электродвигатели.
ДВС (на рисунке слева) работают на смеси метанола, нитрометана и масла. Это топливо продается в канистрах в модельных магазинах. Лучше использовать качественное фирменное топливо, чтобы мотор работал хорошо и прослужил долго. ДВС делятся на классы по своему рабочему объему:

12-й класс (2.11 куб. см) – шоссейные модели масштаба 1:10
15-й класс (2.5 куб. см) – шоссейные модели 1:10, багги, траки, монстры 1:10
18-й класс (3.0 куб см) – багги, траки, монстры 1:10
21-й класс (3.5 куб. см) – шоссейные 1:8, багги и монстры 1:8
25-й класс (4.1 куб. см) – багги и монстры 1:8

Название классов пошло от американской классификации объема в кубических дюймах. Так, например, 15-й класс означает что объем двигателя равен 0.15 куб. дюйма. При пересчете в кубические сантиметры получается: 0.15 * 2.543=2.458 куб. см, т.е. приблизительно 2.5.

Чем выше класс, тем больше рабочий объем двигателя, тем выше мощность. Для примера: мощности двигателей 15-го класса составляют примерно от 0.6 л.с. до 1.2 л.с. Двигатели 25-го класса развивают уже 2.5 л.с. и больше.

Электродвигатели (на рисунке справа) обычно работают от аккумуляторных батарей 7.2 V и выше. Батареи спаяны из элементов по 1.2 V. Продают и отдельные элементы для спайки и уже готовые батареи.
Электромоторы классифицируются по длине проволоки, намотанной внутри (по числу витков) – 10 витков, 11 витков, 16 витков, 24 витка и т.д. Чем меньше число витков тем «быстрее» двигатель.

Тип шасси

Шасси – основа модели. На нем крепятся все важные элементы – двигатель, электроника и т.д. Разные типы шасси служат разным целям и разрабатываются основываясь на области применения.

Формула-1 – предназначено для развития высоких скоростей и гонок по абсолютно ровной поверхности. Привод – задний (2WD), хотя есть модели и с полным приводом (4WD).

Багги – для гонок по бездорожью (песок, глина, гравий, грязь), могут прыгать с трамплинов. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).

Траки – похожи по конструкции на багги, но имеют больший дорожный просвет и колеса побольше. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).

Монстры – имеют огромные колеса и способны преодолевать любые препятствия и ездить по любой поверхности. Большой ход подвески позволяет прыгать с высоких трамплинов и выделывать все что угодно. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).

Шоссейные модели – способны ездить по ровной поверхности и обладают высокой скоростью и хорошей управляемостью. Привод – полный (4WD), реже задний (2WD).

3. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) против Электро. Сравнение

Прежде чем сделать выбор, нужно взвесить все «за» и «против» каждого типа двигателей. Правильное понимание достоинств и недостатков моделей с электродвигателем и с ДВС поможет рационально потратить деньги и избежать проблем и разочарований. Итак:

Модели с ДВС

Многие модели с ДВС быстрее моделей с электродвигателем и могут превышать скорость в 70-80 км/ч. Как бы то ни было, удар на скорости 70 км/ч в бордюр или стену может разрушить модель полностью или вызвать дорогостоящий ремонт.

ДВС для автомоделей – одноцилиндровые двухтактные двигатели, а это значит что им нужно топливо (не бензин, а специальное топливо). Это значит что Вам придется регулярно покупать топливо к модели (примерная цена 4 литров хорошего топлива – 45$, впрочем канистры хватает довольно надолго). Плюс модели с ДВС в том, что Вы можете ездить на ней как угодно долго – главное заправлять топливо в бак. Как правило, модели с ДВС стоят дороже моделей с электродвигателем (из-за более высокой стоимости самого двигателя). Среди значительных плюсов моделей с ДВС – реалистичный звук.

Модели с электродвигателем

Главный минус электромоделей – быстро садится аккумулятор. Вам вряд ли удастся непрерывно ездить больше 15 минут на одной зарядке. Зато кроме небольшого времени езды и немного более низкой максимальной скорости во всем остальном модели с электродвигателем оказываются лучше. Основным преимуществом моделей с электродвигателем является их тишина, экологичность и намного лучшее ускорение по сравнению с моделями с ДВС.

Как бы то ни было, Вам придется еще докупить некоторое оборудование к модели – аккумуляторы и зарядное устройство. Аккумуляторы стоят от 15$ и различаются емкостью и отдачей тока. Чем лучше аккумуляторы, тем выше цена, причем возрастает она нелинейно. Зарядные устройства работают либо от 12V (питаются от прикуривателя или аккумулятора обычного автомобиля), либо от 220V (сеть). Бывают зарядные устройства, которые могут работать и от 12 и от 220V.

4. Радиоуправление (аппаратура)

Не важно какой тип шасси и какой масштаб Вы выберете, Вам понадобится система радиоуправления моделью. Многие фирмы делают модели часть своих моделей в форме RTR (Ready To Run) – готовые к использованию прямо из коробки – они как правило уже собраны и включают все необходимое, в том числе и пульт управления. Впрочем, часть моделей все равно продается в виде комплекта для сборки и аппаратуру управления придется покупать дополнительно. Давайте рассмотрим принцип управления моделью.

Система радиоуправления моделью автомобиля с электродвигателем:

3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво (ее еще называют Сервомашинкой), заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.

4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Регулятору (Регулятору скорости).

5. Регулятор скорости (еще его называют Регулятор хода, Спид-контроллер) меняет обороты электродвигателя и, следовательно, скорость модели (двигатель соединен с колесами системой ремней и/или карданов).

6. Батарея используется для питания Мотора, Серво 1, Приемника и Регулятора скорости. Если на модели стоит электронный регулятор скорости, то батарея подключается к нему, а регулятор распределяет питание на мотор, приемник и серво.

Система радиоуправления моделью автомобиля с ДВС:

1. Когда гонщик нажимает на курок или поворачивает рулевое колесо на Пульте управления, сигнал посылается на Приемник модели.

2. Приемник получает сигнал, обрабатывает его и посылает сигнал соответствующим устройствам модели.

3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво 1, заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.

4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Серво 2.

5. Серво 2 двигает заслонку карбюратора, которая меняет поток смеси топлива и воздуха и, следовательно, обороты Двигателя и скорость модели.

6. Батарея используется для питания Приемника, Серво 1 и Серво 2.

Показанные выше элементы составляют полный список радиооборудования модели. Все эти элементы необходимы для управления моделью. Регуляторы скорости обычно продаются отдельно, а пульт управления, приемник и сервомашинки продаются как по отдельности, так и все в одном комплекте.

5. Аккумуляторы

Если Вы решили купить модель с электродвигателем, Вам понадобятся аккумуляторы. В моделях автомобилей обычно используются батареи 7.2V, которые спаяны из 6 элементов по 1.2V. На данный момент широко распространены два типа батарей – Никель-кадмиевые (NiCd) и Никель-металлгидридные (NiMH). Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, но NiMH позволяют получить большую емкость батареи и практически не обладают «эффектом памяти».

Как различаются батареи.

Батареи характеризуются многими параметрами – внутреннее сопротивление, среднее напряжение, ток разряда и др. Точные значения этих параметров приводятся для дорогих аккумуляторов для серьезного спорта, для хобби и любительских гонок на них можно не заострять внимание и покупать аккумуляторы более доступные по цене. При этом наиболее важные параметры – тип аккумулятора (NiCd или NiMH) и его емкость (измеряется в mAh, например 2400 mAh), она указана на аккумуляторах крупными цифрами. Чем выше емкость, тем дольше Вы сможете кататься на модели. Цена, правда, тоже возрастает…

Сколько батарей покупать?

Для начала хорошо бы купить 2-3 батареи, что позволит кататься с заменой батарей довольно долго. Что касается емкости – лучше не покупать батареи емкостью меньше 1500mAh, а то время езды будет совсем маленьким.

6. Топливо

Двигатели внутреннего сгорания для моделей не могут работать на обыкновенном бензине. Им требуется специальное топливо, основанное на метаноле и с добавлением разного количества нитрометана и масла. Нитрометан повышает отдачу двигателя, его содержание в топливе для автомоделей составляет обычно от 16 до 25 %. Масло в топливе способствует смазке двигателя и защите его от повреждений. На канистрах с топливом обычно указывают содержание нитрометана и тип моделей, для которых применимо данное топливо.

7. Кузова моделей

Кузова для моделей автомобилей делают из специального пластика – поликарбоната (лексана). Кузова довольно легкие и эластичные, чтобы не ломаться при ударах. Модели могут продаваться как с кузовом, так и без. Но Вы всегда можете купить кузов отдельно – благо доступно великое множество кузовов, копирующих огромное количество реальных автомобилей.
Кузова продаются уже покрашенными или в неокрашенном виде (прозрачные). Прозрачный кузов красят изнутри специальной краской для поликарбоната, которую можно найти в любом магазине для моделистов.

Кузова разных производителей могут различаться по степени деталировки и прочности: некоторые кузова хорошо проработаны, точно копируют оригинал, но при этом достаточно хрупкие. Другие кузова содержат меньше деталировки, но более эластичны и стойки к ударам. Если Вы – новичок, то старайтесь выбирать более эластичные кузова, потому что аварии вначале неизбежны и случаются чаще, чем кажется на первый взгляд.

+

=

8. Список необходимых вещей

И, наконец, полный список того, что Вы должны купить к модели для полноценного ее функционирования, старта и обслуживания.

Для модели с электродвигателем :

• Шасси (с электродвигателем)
• Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 1 серво)
• Регулятор скорости (зависит от мотора модели, проконсультируйтесь с продавцом)
• Аккумуляторы (покупайте как минимум 2 батареи, емкостью не меньше 1500mAh)
• Зарядное устройство

Для модели с ДВС :

• Шасси (с двигателем)
• Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 2 серво)
• Аккумуляторы или батарейки (для питания приемника и сервомашинок, обычно 4 шт. типа АА)
• Кузов (если в комплекте с шасси его не было)
• Краска для кузова (лучше покупать 2 баллончика)
• Топливо
• Бутылочку для заправки топлива в бак модели
• Устройство для накала свечи (по-английски называется glowstart)

Мой блог находят по следующим фразам

Приветствую!

В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.

Подробности под катом. Осторожно, много трафика.

Типы моделей

Монстры (Monster Truck)

Наиболее популярный класс техники для развлечения.
Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.

Багги

Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.
Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.

Шорт-корс (Short Course)

Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.
Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.

Трагги (Truggy)

Что-то среднее между багги и монстром.
Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.

Краулеры (Crawler)

Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.
Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.

Дрифт (Drift)

Исключительно шоссейный машины.
Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.

Ралли (rally)

На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.
Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.

Трофи (trophy)

Отличается высокой копийностью, полный провод - часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.
Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.

Масштаб моделей

Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.
Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой (около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.

Двигатели

В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:

• Электрический коллекторный мотор . Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
• Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК) . Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
• Калильный карбюраторный двигатель . Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 - 40000 оборотов.
• Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы

Цены

Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 - 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 - 70 тысяч рублей (1200 - 2000 usd).

Комплектации (варианты поставок)

Бывает два вида поставки моделей:

• RTR - ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
• Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.

Аппаратура (аппа)

Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:

До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:

Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги

Общая картинка с официального сайта:

Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:

Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:

Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.

Какую модель купить?

Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр - например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники - ссылки внизу статьи.

Бренды (производители)

В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:

• Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
• RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
• Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 - 70 тысяч (2000 - 2300 usd).

Соревнования

Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:

• Багги 1:10 4wd электро
• Багги 1:8 4wd электро
• Багги 1:10 4wd нитро
• Багги 1:8 4wd нитро
• Хобби unlim 1:8

Необходимо оговорится что описанные классы это некоторая условность и может меняться от городу к городу, в зависимости от популярности тех или иных моделей.
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 - 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.

Нитро или электро

До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.
От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.

Как начать?

Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали. Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.
В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»:

С чего начать?

Итак. Вы решили попробовать себя в мире радиоуправляемых моделей и перед Вами три стихии: вода, воздух и земля. Соответственно варианты моделей:

1. нечто плавающее: катер или яхта, например.
2. нечто летающее: самолет, вертолет, планер или мультикоптер.
3. нечто ездящее: на четырех колесах или гусеницах.

В первом случае Вам понадобится водоем. Так же стоит учитывать сезонное ограничение - зимой яхту в проруби особо не запустишь.

В случае с различными летающими моделями сезонного ограничения нет. Летать можно и зимой. Но есть серьезные погодные ограничения. В частности летать при сильном ветре будет затруднительно. Ну это конечно при условии, что Вы не выбрали себе микромодель для полетов в помещениях. Так же Вам понадобится взлетно-посадочная полоса - достаточно ровная площадка на большом удалении от людей строений и деревьев - Вы же не хотите сразу после взлета кого-нибудь покалечить или во что-нибудь врезаться.

Что до радиоуправляемых автомобилей - площадку для покатушек Вы найдете в ближайшем парке/сквере/дворе. Моему сыну пока вполне хватает "хоккейной коробки" возле соседнего дома. Функционировать эта площадка будет круглый год в любую погоду. Некоторые находят особое удовольствие месить грязь под дождем на чем-нибудь с большими колесами, высоким клиренсом и полным приводом. Правда за все придется платить - отмывать потом модель будете дольше, чем на ней ездить. Плюс автомодели состоят из деталей, большинство из которых в домашних условиях не изготовить. Тяги, рычаги, амортизаторы, шестеренки, подшипники - фактически всю модель так или иначе Вы купите в магазине и заплатите за это немало денег. С этой точки зрения самым дешевым выглядит авиационное направление. Первую модель можно построить из потолочной плитки (см ближайший магазин стройматериалов; цена - несколько сотен рублей за пачку) и некоторое количество деревянных линеек (см ближайший магазин канцтоваров; цена - несколько рублей за штуку). Чертежи легко найти в интернете - на запрос "чертежи модели из потолочки" яндекс выдает 111 тыс. ответов. Процесс постройки займет тоже немного времени - что-то совсем простое можно собрать за пару вечеров. Так же, на мой взгляд, данное направление является самым широким по части перспектив развития. Вы можете освоить 3D-пилотаж, FPV - полеты от первого лица с удалением от ВПП на километры и т.д.

Для водоплавающих моделей сложность представляет изготовление корпуса и его герметизация. Поэтому такая модель у Вас скорее всего будет так же как и авто покупной. Поэтому для примера далее будем говорить о самолетах, как о самых доступных для начала моделях.

Если Вы никогда не управляли самолетом, то Вам стоит в первую очередь обратить внимание на модели с верхним расположением крыла. Они достаточно медлительны, чтоб за ними успевал ученик и более устойчивы в воздухе. Лидером "тренеров" тут является цессна-150. Лезем в интернет, качаем чертежи, распечатываем, бежим за потолочкой и... Немаловажной частью любой радиоуправляемой модели является электронная начинка.

Итак, что Вам понадобится:

1. Аппаратура радиоуправления минимум на 4 канала, но лучше 6 или 8.
2. Приемник.
3. Двигатель.
4. Регулятор оборотов двигателя.
5. Сервоприводы для управления рулями.
6. Аккумулятор в модель и в аппаратуру.

Это необходимый минимум, но его Вам на долго не хватит. Очень скоро Вы осознаете необходимость в следующих вещах:

1. Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов.
2. Балансир для пропеллеров.
3. Ваттметр

Лучше не наступать на грабли, по которым уже ходило очень много людей и приобрести все это сразу. Вот только где? После захода в ближайший магазин радиоуправляемых моделей Ваша "Жаба" может существенно по остудить желание заниматься этим хобби. Калькуляция выше перечисленных пунктов составит не один десяток тысяч рублей. Можно ли как-то сэкономить? Можно конечно. Но при этом придется пожертвовать временем. Электронную начинку можно выписать напрямую из Китая. Конечно далеко не всем интересно общаться с китайцами. Да и они так же не особо горят желанием общаться с нами. На этот случай на наше счастье есть посредники. Я пользуюсь интернет-магазином Паркфлаер и весьма этим доволен. По сути все дрязги с китайцами они берут на себя. Подробности можно прочитать . Могу сказать, что косяки случаются у всех, но эти ребята дорожат своей репутацией и действительно помогают решить большинство вопросов. По крайней мере, работая с этим магазином я не потерял ни копейки. Почему придется жертвовать временем? Потому что купленные товары присылаются Вам по почте. А это на сегодняшний день 1-2 месяца. Такова реальность...

Аппаратура радиоуправления: мой выбор - Turnigy 9XR . Подробности . Хочу заметить, что слабое место любой аппаратуры - джойстики. В них используются переменные резисторы. Эта деталь подвержена износу и относительно быстро выходит из строя. Другой вариант исполнения - датчики холла. Они не имеют трущихся частей и более долговечны. Но! Вы готовы при заказе из штатов выложить больше $200 за один? Я не готов. Я предпочитаю выкинуть отработавший, купить вместо него новый такой же за 160руб. и еще на год-другой забыть об этой проблеме.

Обратите внимание, что данная аппаратура поставляется без . Сменный вч, на мой взгляд, большое преимущество: можно поставить обычный модуль и летать в пределах видимости модели, можно поставить дальнобойный и летать с FPV под облака или за многие километры, можно поставить DSM2/DSMX и получить совместимость с моделями BNF и любыми приемниками Spectrum. Вч-модуль меняется просто - на задней крышке аппаратуры гнездо, куда он просто защелкивается. У меня есть несколько разных вч-модулей, но предпочтение я отдаю . Нравятся они мне своей надежностью, радиусом действия и возможностями. Я активно использую телеметрию и микроконтроллеры на стороне своих летательных аппаратов. А вч-часть от FrSky дает мне все необходимое: суммарный PPM+RSSI на приемнике и открытый формат передачи телеметрии на передатчике. Но для новичка в этом деле ценным будет наличие полнофункционального FailSafe. Эта функция выставит значения каналов приемника в запрограммированные ранее при потере сигнала с пульта. Так в простом случае при выходе за радиус действия можно заставить модель описывать круг и таким образом вернуть ее в подконтрольную зону. На паркфлаере вч-модули продаются сразу в комплекте с приемником. Есть два варианта: с телеметрийным приемником и без телеметрии .

Так же сразу надо купить аккумулятор для передатчика и ремешок , чтоб не держать аппаратуру в поле в руках.

Это та часть, что будет у Вас в руках. Теперь разберемся с начинкой модели.

Приемник. Он должен соответствовать вч-модулю по частоте и алгоритму кодирования сигнала(DSM2/DSMX/FASST/ACCST и т.д.). Если предположить, что Вы следуете моим рекомендациям, то приемник Вы получите в комплекте с вч-модулем.

Двигатель. Про подбор движка для модели рекомендую посмотреть . Основными параметрами в общем случае будут вес, тяга (с рекомендуемым винтом), кол-во оборотов(KV) на вольт и размер. На том же паркфлаере есть огромный выбор двигателей . Грубо, для первой модели (выше указанной цессны) стоит подбирать движок с низким KV и тягой, близкой к взлетному весу модели. Как кто-то сказал "если тяга больше веса, то и топор летать сможет". Такой расчет позволит Вам компенсировать некоторые ошибки пилотирования простым увеличением газа. Рекомендуемый винт лучше приобрести сразу с двигателем в нескольких экземплярах. Винт - первое, что ломается при падениях. А последние будут, пока будете учиться летать.

Регулятор к двигателю. Тут все достаточно просто: смотрим на характеристики двигателя. Находим там максимальный ток. Прибавляем к нему 15-20%. Максимальный ток регулятора должен быть не меньше полученного числа. Опять же, на паркфлаере регуляторов с подходящими характеристиками много. Я бы рекомендовал или . Первые надежнее, вторые дешевле. Но в целом пользовался и теми и другими без особых нареканий. Обратите внимание на наличие в регуляторе BEC. Это стабилизатор напряжения для приемника и сервоприводов. Основная его характеристика - максимальный выходной ток. Если у Вас на борту будет много сервоприводов и/или они будут слишком мощными, то возможно потребуется отдельный стабилизатор. Но в цессне-150 с размахом около метра всего 4 девятиграммовых сервы и встроенного в регулятор BEC Вам хватит.

Сервоприводы. Они нужны для управления рулем высоты, рулем направления и элеронами. Итого на цессну-150 надо 4 штуки. Я предпочитаю HXT . На паркфлаере у Вас будет большой выбор. Сориентироваться Вам помогут отзывы по каждому из товаров.

Аккумулятор. В мире радиоуправляемых моделей сейчас имеют наибольшее распространение аккумуляторы LiPo. С ними все далеко не так просто как с NiMh или свинцовыми, потому про это . При выборе аккумулятора в модель надо в первую очередь смотреть на двигатель. У последнего будет указан диапазон рабочих напряжений. Обычно его указывают в банках LiPo(например, 2S-3S). Так же на аккумуляторе указывается максимальный ток разряда. Указывается он в виде числа с буквой "С" на конце (20С, например). Это число показывает во сколько раз ток разряда может превышать емкость аккумулятора. Так аккумулятор 2S 1300mAh 20C будет иметь номинальное напряжение 7.4В и максимальный ток разряда 1300*20 = 26А. Это значение должно быть процентов на 20 больше максимального тока двигателя. Далее следует оптимизировать сочетание веса аккумулятора и времени полета. Последнее легко приблизительно вычислить зная средний суммарный ток в начинке модели.

Еще Вам понадобятся провода, разъемы, петли, тяги, кабанчики и и т.д. и т.п. - всякая мелочевка, которую можно тут же накидать в заказ "до кучи", чтоб заполнить свободное место.

Теперь предположим, что вот у Вас есть потолочка, линейки, аппаратура и вся начинка для модели. Вы построили и укомплектовали самолет. Остается только зарядить аккумулятор и вперед, на ВПП! Внимание, ключевое слово "зарядить". Зарядное устройство - это первое, что Вам понадобится после постройки модели. Я перепробовал несколько ЗУ и остановил свой выбор на . Это удобное, простое и надежное зарядное устройство, которое долгое время послужит Вам верой и правдой. Оно выпускается в двух вариантах: с питанием от 12В и 220В. Мое предпочтение осталось за 12-ти вольтовой моделью. его можно использовать как дома с внешним блоком питания (я использую БП для светодиодных табло, купленный в соседнем магазине), так и в поле с питанием от автомобильной розетки.

Так же сразу следует приобрести . Свежекупленные штампованные пропеллеры обычно имеют некоторый дисбаланс. Вращаясь на валу двигателя с большой скоростью такой пропеллер будет создавать вибрацию, которая достаточно быстро прикончит сначала движок, а затем и всю модель.

Ваттметр. Это прибор, который поможет Вам контролировать максимальные и средние токи в модели. мне понравился своими простотой подключения и удобством использования. Этот прибор может показывать не только моментальные, но так же пиковые и средние значения измеряемых показателей.

Еще один полезный совет: не стоит сразу брать модель и идти с ней в поле. Потренируйтесь сначала на симуляторе. Вот только не надо искать его в соседнем магазине, а найдя спрашивать "а чего ето он СТОЛЬКО стоит"? Это не наш путь. У Вас ведь есть уже аппаратура радиоуправления. Надо лишь купить шнурок за 200р., а саму программу скачать с интернета.

Итак, электроника приехала. Следующий вопрос: как подключать?

1. Три провода между регулятором (ESC) и двигателем подключаются любой-к-любому. Если двигатель вращается не в ту сторону надо поменять местами любую пару или запрограммировать соответствующую функцию регулятора. Эти провода стоит делать как можно короче.
2. Два толстых провода (красный и черный) подключаются к аккумулятору. Внимание! Подключайте в соответствии с цветовой маркировкой, не перепутайте полярность.
3. Тонкий тройной кабель подключается к приемнику. Встроенный в регулятор BEC по этому проводку снабжает питанием сам приемник и сервоприводы (красный провод), а так же получает от приемника сигнал скорости вращения двигателя (белый провод). Черный провод является "общим" или "нулем".
4. Аналогично регулятору к приемнику подключаются сервоприводы.

Внимание! Цветовая маркировка сигнальных кабелей может отличаться, но независимо от цвета назначение контактов в разъемах остается тем же.

Вся электроника в модели должна быть хорошо закреплена и не болтаться, чтоб не нарушить положение центра тяжести в процессе полета. Двигатель, ESC и аккумулятор следует устанавливать в набегающем воздушном потоке для лучшего охлаждения.