Как выбрать блок питания для компьютера. Расчет мощности. Расчёт необходимой мощности или Как выбрать Блок Питания

Качество - это главная характеристика любого блока питания. В лихие 90-е о хорошем кормильце всех комплектующих судили по его весу, но ушлые китайцы быстро научились утяжелять корпуса при помощи посаженных на скотч болтов. Сейчас подобными «лайфхаками» никто не занимается, да и нет в этом необходимости. Уже давно вес блока питания ни о чем не говорит. В 2016 году определить качество сборки по внешним признакам очень тяжело. «Металлическая коробка ». «С вентилятором ». «С ворохом проводов в оплетке ». «О, а вот здесь кабели отстегиваются! » По факту о надежности блока говорит лишь имя производителя, цена и классификация эффективности 80 PLUS.

Все три пункта, как вы сами понимаете, взаимосвязаны. Так, дешевых устройств от SeaSonic, ENERMAX и be quiet! в продаже вы не найдете. Да, рынок компьютерных блоков питания достаточно консервативен. Поэтому имя играет большую роль. Парадокс заключается в том, что самих производителей блоков питания не очень много, а компаний, выпускающих готовые решения под своим логотипом, - пруд пруди. Здесь все зависит от самой конторы, а именно от того, как пристально она следит за процессом производства. Поэтому иногда случаются печальные ситуации, когда первое время качество конкретной модели держится на стабильно высоком уровне. И она обретает заслуженную популярность. Но через год-другой под этим же названием выпускают блок на другой платформе с видоизмененной «начинкой» худшего качества. Ниже приведена таблица надежных производителей, в нее попали те, кто более-менее представлен в российской рознице. Продавать дорогущие блоки стоимостью 10-30 000 рублей в кризисное время тяжело. Поэтому розница преимущественно заполнена решениями попроще. Тот же ENERMAX в России почти «закончился». Но, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет!

Блок питания (БП) - один из тех компонентов компьютерной системы, которые влияют на производительность и стабильность системы в целом. Блоку питания часто уделяют недостаточное внимание, хотя именно хороший блок питания - залог стабильной и долговечной работы любого устройства. Эта статья описывает факторы, которые следует учесть при выборе и покупке блока питания для компьютера, но они же применимы при выборе любого блока питания. Следуя рекомендациям этой статьи, примите во внимание планируемое применение БП и оцените каждый фактор соответственно.

Шаги

Рассчитайте требуемую мощность. C помощью калькуляторов мощности БП на веб-сайтах или соответствующего программного обеспечения, определите, БП какой мощности вам требуется. Еще лучшим вариантом будет найти обзор аналогичной системы, в котором будет указано измеренное энергопотребление. Поскольку потребление измеряется на входе из сети, умножьте измеренное значение на коэффициент полезного действия БП, чтобы получить конечную цифру (если КПД неизвестен, множьте на 0,82, хотя это и слегка заниженное значение). Берите БП в точности соответствующий вашим требованиям (или чуть мощнее), лишь в том случае, если не планируете модернизировать систему. К тому же, БП со временем стареют, теряя мощность. Приобретайте БП, который переживет несколько апгрейдов в течение последующих нескольких лет.

Разберитесь, какие вам нужны разъемы. В новых БП часто есть как 24-пиновый ATX коннектор, так и 20-пиновый коннектор. Модели топ-класса могут идти только с 24-пиновым коннектором, у младших моделей может быть только 20-пиновый. Универсальным вариантом будет приобретение блока питания с коннектором для материнской платы 20+4 пин, а для процессора 4+4p пин (12 вольт). Это позволит подключить данный блок питания к любой материнской плате. Не стоит забывать и о видеокартах, так как если у вас установлена мощная видеокарта, то, скорее всего, она требует дополнительный разъем питания 6-пин, а иногда даже 6+6 пин.

Выбирайте блок питания с высоким КПД . КПД должен быть измерен при температуре под нагрузкой, а не при комнатной температуре. Годится КПД не ниже 80%. К примеру, если КПД 83%, то 17% мощности теряются с тепловыделением. Как следствие, БП, продаваемый как 500-ватный из сети будет потреблять 600 ватт. КПД блока питания со временем падает. Годичный БП, скорее всего, будет выдавать меньшую мощность, чем при покупке.

Проверьте надежность БП. Как БП переносит скачки напряжения? Это конечно не 100% гарантия, но существует четкая взаимосвязь между весом и качеством БП: детали покрупнее (например, конденсаторы) это признак стабильного и надежного БП. У 120 миллиметрового вентилятора есть один недостаток: он охлаждает лучше, но занимает больше места в БП, то есть детали располагаются ближе. Если уровень шума вам безразличен, БП с обычным 80 миллиметровым вентилятором может стать неплохим вариантом.

Проверьте количество линий питания . Как и электросеть вашей квартиры, в которой есть главный рубильник и отдельные выключатели на каждый источник потребления, высокомощные БП разделяют ток на несколько линий, каждая с разной силой тока. Стандартное значение, исходя из требований безопасности, установлено на уровне 20 ампер, что слегка излишне, учитывая, что кабеля электропроводки, которые намного толще, рассчитаны на 15 ампер. (Плюс в том, что провода в БП не скрыты в стене, то есть лучше охлаждаются, к тому же вы учуете запах гари, если что-то будет перегреваться). Правде это несколько усложняет подключение к БП - нужно не только не превысить его максимальную мощность, но и не превысить мощность каждой из линий, поскольку сработает защита и БП отключится. Хорошие БП упрощают эту задачу, делая суммарную мощность линий больше, чем общая мощность БП. Суммарная мощность линий дешевых БП примерно равна общей мощности БП, поэтому использовать их на полной мощности проблематично (кстати, именно поэтому БП может не выдавать всю заявленную мощность). Самые дешевые БП, которые достаточно популярны, исключив схемы безопасности, могут выдавать всю мощность по любой из линий. Фактически это идет вразрез с требованиями стандарта АТХ, но на практике оказалось довольно эффективным решением, и широко используется. Поэтому, лишь применение такого решения не означает, что блок питания некачественный.

Купите модульный блок питания. С его помощью можно уменьшить количество кабелей в корпусе, мешающих охлаждению. Можете не обращать внимания на заявления, что сопротивление модульных кабелей выше из-за коррозии контактов. Увеличение сопротивления ничтожно.

1. Сравните силу тока по каждой из линий. Зная только мощность БП нельзя определить силу тока по каждой из линий. На любом БП должна быть наклейка, где эта информация указана. Эта информация должна быть предоставлена вам либо на сайте интернет-магазина, либо на коробке БП. Основная нагрузка в современных компьютерах ложится на линию 12 вольт. "500 ватт мощности" звучит солидно, но если сила тока по линии 12 вольт ниже 20 ампер (12v x 25 ампер = 300 ватт), его мощности может не хватить для питания современной системы.

   • Некоторые производители делают только модели хай-енд класса, некоторые - средней ценовой категории, а некоторые - лучше бы не выпускали ничего! Что еще хуже, качественные производители, пользуясь своей репутацией, выпускают дешевые (во всех смыслах этого слова) серии. Ниже перечислены производители, сгруппированные по уровню качества и надежности, на основе тестов и обзоров. Обратите внимание, что модельные линейки у одного производителя могут отличаться по уровню качества.

     Примечание : приведенные данные могут не совпадать с вашим личным опытом.

     • Высший класс (исходя из технических данных): Seasonic, Zippy, Silverstone, Enermax, Antec, Acbel, Akasa, AMS, Channel Well, Corsair, Delta, Etasis, Zalman.
     • Низкое качество (исходя из рейтингов и применения в недорогих компьютерах): A-TOP, Aerocool, APEX, Apevia (Aspire), Asus, ATADC, Athena Power, ATRIX, Broadway, Casecom, Deer, Diablotek, Dynapower, EagleTech, Enhance, Enlight, E-Power, FOXCONN, Futurepower, I-Star, In-Win, JPAC, Just PC, Kingwin, Linkworld, Lite-On, Logisys, Masscool, MGE, MSI, NMEDIAPC, Norwood Micro, NorthQ, Powmax, Q-Tec, SFC, Sintek, Shuttle, Skyhawk, Spire, Star Micro, STARTECH, TTGI, Wintech, XION, YoungYear, Zebronics.
     • Неоднозначные производители (качество неплохое, но мало обзоров, или качество продукции сильно отличается от линейки к линейке): ABS/Tagan, BFG Tech, Coolermaster, Coolmax, FSP, Hiper, HIPRO, Mushkin, OCZ, PC Power & Cooling, NZXT, Raidmax/Sigma, Rosewill, Scythe, Sunbeam/Tuniq, Topower, Ultra, XClio, XIGMATEK, Thermaltake.
   • Сделайте скидку на "инфляцию" номинальной мощности. В 1990-х годах произошли значительные изменения в требованиях к компьютерным блокам питания. Мощные видеокарты и материнские платы с 4-х пиновым разъемом для питания процессора, создают большую нагрузку на линию питания +12V, которая для старых БП была далеко не основной. Для гарантирования стабильной работы, производители видеокарт рекомендовали брать БП "с запасом". Например, 600-ватный БП, чтобы обеспечить 300 ватт по линии +12V. В свою очередь, производители недорогих БП, выпускали продукты, маркированные как 600-ватные, но дающие не более 300 ватт по линии +12V, считая, что их потребителям больше и не нужно. Все современные БП рассчитаны на высокую нагрузку по линии +12V, их основная мощность приходится именно на эту линию. Но устаревшая схема распределения мощности по-прежнему часто встречается, особенно в дешевых БП и тех, которые идут в комплекте с корпусами. Некоторые калькуляторы мощности включают в расчеты существенный "коэффициент погрешности", чтобы учесть некорректную маркировку.
   • Купите универсальный мультиметр (от 500-600 рублей) и проверьте вольтаж всех линий своего нового БП. Обратите внимание, что в новых БП отсутствует линия -5V.
   • Не обращайте внимания на всякие прибамбасы, вроде подсветки вентилятора или регулировки его вращения, оплетку кабеля, шлифованный или крашеный корпус. Все это конечно красиво и желательно, но не является залогом производительности или надежности.
   • Даже крупные производители могут предлагать недорогие продукты, но, как правило, снижение цены влечет за собой снижение производительности и качества. Подобные продукты годятся для систем невысокого уровня с минимальным энергопотреблением, но зачастую имеют завышенные показатели мощности и упрощенную схематику.

   Предупреждения

   • Измерение производителями мощности выпускаемых ими БП никак не стандартизировано и не урегулировано никакими нормами. Многие недорогие БП могут не выдавать заявленную мощность в реальных условиях. Дешевый 500-ваттный БП может выдавать меньше мощности, чем качественный 350-ваттный. Таким образом, "апгрейд" с помощью дешевого БП может быть наоборот - даунгрейдом.
   • Проверьте условия гарантийного обслуживания. Сравните условия гарантийного обслуживания, возврата и отзывы пользователей о поддержке у отдельных производителей. Бывают как производители с отличными продуктами и отвратительнейшей поддержкой покупателей, так и наоборот.
   • Никогда не проверяйте БП с помощью скрепки. Это опасно как для БП, так и для пользователя, поскольку скрепка - проводник тока.
   • Не разбирайте БП, несмотря на то, что пишут в интернете. Ремонт подобных устройств должен осуществляться только опытными специалистами. В схеме БП есть конденсаторы, которые держат заряд спустя долгое время после выключения компьютера. Прикоснувшись к ним можно получить серьезный удар током.
   • Производители дешевого ширпотреба часто приобретают дизайн и компоновку схем у других компаний, выпуская на их основе свои продукты. Зачастую эти "кальки" крайне невысокого качества. Украсив их всякими прибамбасами и наклеив свою этикетку, для привлечения покупателей, они продают их как собственный продукт, зачастую дороже оригинала. Если вы действительно хотите купить надежный блок питания, покупайте только продукты проверенных производителей, которые сами разрабатывают львиную долю своей продукции. Отличными примерами являются Seasonic и PC Power & Cooling.

Подавляющее большинство современных пользователей, собирающих свои собственные компьютеры, уделяют внимание исключительно процессору, видеокарте и материнской плате. Только после этого уже немного любви и тепла достаётся оперативной памяти, корпусу, системе охлаждения, а вот блок питания принято покупать на сдачу. Конечно, я не говорю, что все именно так и делают, но в большинстве сборок из YouTube, статьях из интернета или советах близких друзей, именно такая цепочка и звучит.
Почему на блок питания смотрят в последнюю очередь? Всё просто - он же не влияет на производительность компьютера. Геймеры абсолютно всегда стремятся получить больше FPS в любимых играх, вкладывая весь бюджет в три основных компонента, а остальное покупают за оставшиеся деньги. Дизайнеры и работники над видео вкладывают ресурсы в оперативную память, процессор с большим количеством ядер. Никому БП не интересен, он лишь «запускает компьютер».

Однако, это «двигатель» вашего ПК. Если выбрать неправильную мощность, то большая часть денег, вложенных в покупку, будет либо простаивать, либо вы купите блок на 500 Вт, а потом поставите видеокарту мощнее и уже не хватит мощности. Возникает нестабильная работа системы, вылеты, перегревы компонентов, синие экраны смерти. Всё это мы сегодня научимся избегать. И, сразу скажу, речь будет идти именно о мощности блока питания. Не о том, какой бренд круче, не о подсветках-раскрасках-дизайне, не об охлаждении, не будет споров «модульная система или нет». Мы говорим о мощности и шагах, которые нужно предпринять, чтобы приобрести идеальный вариант.

Мощность из характеристик vs реальная мощность

Стоит сразу уяснить, что указанные в характеристиках Ватты всегда отличаются от реальных показателей. Абсолютно всегда. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Например, если на блоке питания написано , то это совсем не гарантирует реальные 500 Вт выходной мощности. Это просто округлённое значение, навязанное маркетологами. Тоже самое с другими мощностями - 700 Вт, 1300 Вт. Это всё красивые цифры, привлекающие внимание.

Обычно на более-менее приличных блоках пишут коэффициент полезного действия. У моделей среднего уровня и выше будет указан сертификат 80 Plus (Bronze, Silver, Gold, Platinum). Это значит, что КПД данной модели выше 80%. Чем выше уровень сертификата, тем выше и процент КПД. Например, у модели с Bronze будет 82-85% КПД от заявленной цифры, а у варианта с Gold - 90%. Ниже я привёл табличку, на которой казан процент КПД под разной степенью нагрузки. У тех моделей, которые сертификатом похвастаться не могут, КПД обычно 75% и ниже.

Вот и получается, что вы покупаете БП на 600 Вт, без сертификата, а получаете 450 Вт реальной мощности. Стоит учитывать этот момент при покупке «двигателя» компьютера, ведь очень часто на данную деталь не обращают внимание и удивляются постоянному выключению ПК под нагрузкой. На сегодняшний день большая часть БП получают сертификат 80 Plus Bronze, такие модели можно считать разумным минимумом. Блоки без сертификата остаются тёмными лошадками - кто его знает, сколько там реальной мощности получится.

Золотое правило

Следующий момент, который нужно знать, это уровень загруженности вашего блока питания. Частенько, из-за проблем с бюджетом, геймеры берут себе мощность железки впритирку. Собрали систему на 430 Вт потребляемой мощности и берут модель на 550 Вт с сертификатом «бронза». Элемент системы работает, позволяет запускать компьютер и играть в игры, но постоянно работает на пределе своих возможностей. Естественно, из-за максимальной нагрузки все элементы блока питания перегреваются, вентилятор работает на максимальных скоростях и дико шумит, внутренние компоненты изнашиваются намного быстрее.

Чтобы ваш «двигатель» не сдох через год-полтора, нужно следовать одному правилу - брать номинальной мощности в полтора (можно даже в два) раза больше, чем того требует система. Например, посчитали вы (дальше я расскажу как именно это делать), что вашей системе нужно 350 Вт мощности. Умножаем на два, получаем 700 Вт - вот такую модель и ищем. Даже если отнять 20% КПД, которые потеряются, ваша система будет нагружать БП на 50-60% в режиме повышенной нагрузки. Это позволяет начинке блока изнашиваться дольше, не перегреваться, вентилятор не будет крутиться как угорелый, и шума будет намного меньше. Используя это правило, вы потратите немного больше денег, но проработает система три-пять лет вместо года.

Считаем Ватты

Теперь, когда теорию мы изучили и правила нужные выучили, давайте посчитаем необходимую мощность для вашего компьютера. Если вы собрали ПК в интернет-магазине и покупка висит в корзине, либо на листочке записали комплектующие, будем использовать частоты процессора/видеокарты из характеристик. Для тех, у кого система уже собрана, нужно только заменить элемент питания, можно использовать реальные частоты.

• Калькулятор Cooler Master
• Калькулятор MSI
• Калькулятор be quiet!

Советую открыть три ссылки сразу и собирать свой ПК на трёх ресурсах, дальше просто сравним показатели и выведем среднее число, так будет точнее.

Первым сервисом будет калькулятор от . Здесь множество переключателей, масса дополнительных галочек и параметров. Опытному пользователю даже позволяют выбрать частоту процессора и видеокарты, если вы уже знаете эти параметры или можете их предположить.

Ввели данные, нажимаете справа внизу на кнопку «Calculate» и в том же месте появятся две цифры. Первая - потребляемая мощность данной системы (Load Wattage) написана чёрным шрифтом, она то нам и нужна. Вторую можете не смотреть. Например, у моей системы потребляемая мощность составляет 327 Вт.

Далее, переходим в калькулятор MSI. Тут меньше вариантов, ползунков для частоты вообще нет. Выбираем модель процессора, видеокарту, выбираем количество вентиляторов и так далее. Значение будет показано сразу в правом верхнем углу (его сложно не заметить). В моём случае - 292 Вт.

Последним будет калькулятор от компании be quiet!.. Тут ещё меньше меню, так что даже пользователь с небольшим багажом знаний сможет разобраться. Нажимаем на оранжевую кнопку «Рассчитать» и смотрим на потребляемую мощность. В этой программе - 329 Вт.

Исходя из данных расчетов, калькулятор MSI в моём случае что-то забыл добавить. Возьмём за среднюю потребляемую мощность 328 Вт.

Применяем знания на практике

Итак, у нас 328 Вт потребляет система. Умножаем на полтора (помни золотое правило!) и получаем 492 Вт. Но мы же с вами помним, что блоки питания не выдают 100% мощности, а лишь 80%, в случае с Bronze. Значит, нехитрыми математическими вычислениями, получаем необходимую мощность «на бумаге» в 615 Вт. Можно этот показатель округлить до 600 Вт и взять себе любую модель от бронзы и выше, можно взять с чуть большим запасом - 650 или 700 Вт , чтобы «двигатель» наш нагружался на 50-60%.

Вам осталось посчитать потребляемую мощность своего ПК, проделать те же математические расчёты. Остальные параметры - модульность кабелей, подсветка, бренд, уровень шума, приложения для смартфона и так далее, выбираете отдельно, в зависимости от бюджета и желаний.

Блок питания - это важнейший компонент любого персонального компьютера, от которого зависит надежность и стабильность вашей сборки. На рынке довольно большой выбор продукции от различных производителей. У каждого из них по две-три линейки и больше, которые включают в себя еще и с десяток моделей, что серьезно запутывает покупателей. Многие не уделяют этому вопросу должного внимания, из-за чего часто переплачивают за избыточную мощность и ненужные "навороты". В этой статье мы разберемся, какой же блок питания подойдет для вашего ПК лучше всего?

Блок питания (далее по тексту БП), это прибор, преобразующий высокое напряжение 220 В из розетки в удобоваримые для компьютера значения и оснащенный необходимым набором разъемов для подключения комплектующих. Вроде бы ничего сложного, но открыв каталог , покупатель сталкивается с огромным числом различных моделей с кучей зачастую непонятных характеристик. Прежде, чем говорить о выборе конкретных моделей, разберем, какие характеристики являются ключевыми и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Основные параметры.

1. Форм-фактор . Для того, чтобы блок питания банально поместился в ваш корпус, вы должны определиться с форм-факторов, исходя из параметров самого корпуса системного блока . От форм-фактор зависят габариты БП по ширине, высоте и глубине. Большинство идут в форм-факторе ATX, для стандартных корпусов . В небольших системных блоков стандарта microATX, FlexATX, десктопов и других, устанавливаются блоки меньших размеров, такие как SFX , Flex-ATX и TFX .

Необходимый форм-фактор прописан в характеристиках корпуса, и именно по нему нужно ориентироваться при выборе БП.

2. Мощность. От мощности зависит, какие комплектующие вы сможете установить в ваш компьютер, и в каком количестве.
Важно знать! Цифра на блоке питания, это суммарная мощность по всем его линиям напряжений. Так как в компьютере основными потребителями электроэнергии являются центральный процессор и видеокарта, то основная питающая линия, это 12 В, когда есть еще 3,3 В и 5 В для питания некоторых узлов материнской платы, комплектующих в слотах расширения, питание накопителей и USB портов. Энергопотребление любого компьютера по линиям 3,3 и 5 В незначительно, по этому при выборе блока питания по мощности нужно всегда смотреть на характеристику "мощность по линии 12 В ", которая в идеале должна быть максимально приближена к суммарной мощности.

3. Разъемы для подключения комплектующих , от количества и набора которых зависит, сможете ли вы, к примеру, запитать многопроцессорную конфигурацию, подключить парочку или больше видеокарт, установить с десяток жестких дисков и так далее.
Основные разъемы, кроме ATX 24 pin , это:

Для питания процессора - это 4 pin или 8 pin коннекторы (последний может быть разборным и иметь запись 4+4 pin).

Для питания видеокарты - 6 pin или 8 pin коннекторы (8 pin чаще всего разборный и обозначается 6+2 pin).

Для подключения накопителей 15-pin SATA

Дополнительные:

4pin типа MOLEX для подключения устаревших HDD с IDE интерфейсом, аналогичных дисковых приводов и различных опциональных комплектующих, таких как реобасы, вентиляторы и прочее.

4-pin Floppy - для подключения дискетных приводов. Большая редкость в наши дни, поэтому такие разъемы чаще всего идут в виде переходников с MOLEX.

Дополнительные параметры

Дополнительные характеристики не так критичны, как основные, в вопросе: "Заработает ли этот БП с моим ПК?", но они так же являются ключевыми при выборе, т.к. влияют на эффективность блока, его уровень шума и удобство в подключении.

1. Сертификат 80 PLUS определяет эффективность работы БП, его КПД (коэффициент полезного действия). Список сертификатов 80 PLUS:

Их можно разделить на базовый 80 PLUS, крайний слева (белый), и цветные 80 PLUS, начиная от Bronze и заканчивая топовым Titanium.
Что такое КПД? Допустим, мы имеем дело с блоком, КПД которого 80% при максимальной нагрузке. Это означает, что на максимальной мощности БП будет потреблять из розетки на 20% больше энергии, и вся эта энергия будет преобразована в тепло.
Запомните одно простое правило: чем выше в иерархии сертификат 80 PLUS, тем выше КПД, а значит он будет меньше потреблять лишней электроэнергии, меньше греться, и, зачастую, меньше шуметь.
Для того, чтобы достичь наилучших показатель в КПД и получить "цветной" сертификат 80 PLUS, особенно высшего уровня, производители применяют весь свой арсенал технологий, наиболее эффективную схемотехнику и полупроводниковые компоненты с максимально низкими потерями. Поэтому значок 80 PLUS на корпусе говорит еще и о высокой надежности, долговечности блока питания, а так же серьезном подходе к созданию продукта в целом.

2. Тип системы охлаждения. Низкий уровень тепловыделения блоков питания с высоким КПД, позволяет применять бесшумные системы охлаждения. Это пассивные (где нет вентилятора вообще) , либо полупассивные системы , в которых вентилятор не вращается на небольших мощностях, и начинает работать, когда БП становится "жарко" в нагрузке.

При подборе БП стоит обратить внимание и на длину кабелей, основного ATX24 pin и кабеля питания CPU при установки в корпус с нижним расположением блока питания.

Для оптимальной прокладки питающих проводов за задней стенкой, они должны быть длиной как минимум от 60-65 см , в зависимости от размеров корпуса. Обязательно учтите этот момент, чтобы потом не возиться с удлинителями.
На количество MOLEX нужно обращаться внимание только если вы ищете замену для своего старого и допотопного системного блока с IDE накопителями и приводами, да еще и в солидном количестве, ведь даже у самых простых БП есть минимум пара-тройка стареньких MOLEX, а в более дорогих моделях их вообще десятки.

Надеюсь этот небольшой путеводитель по каталогу компании DNS поможет вам в столь сложном вопросе на начальном этапе вашего знакомства с блоками питания. Удачных покупок!

Блок питания одна из самых важнейших деталей современного ПК , особенно игрового.
Но многие уделяют очень мало времени на его выбор, считая, что если в коробку лезет и систему запускает, то значит подходит и всё подобрано отлично. Многие умудряются смотреть только на две вещи при его выборе.

1. Низкая цена. (Не больше 1000 руб )
2. Количество ватт в БП. (Конечно циферка на наклейке должна быть выше.) Китайцы любят кидаться такими плюшками когда в реальности мощность БП даже близко не стоит у той цифры, которую они написали.

Чтобы помочь не потратить деньги впустую, примерно напишу на что нужно смотреть, дабы не ошибиться в выборе. Ведь покупка дешевого китайского БП может привести к поломке всех комплектующих не дешевого компьютера.
http://i036.radikal.ru/1304/90/254cdb4e6c47.jpg

Пункт 1.1
1. Не стоит экономить на Блоке питания.
2. Выбрать производителя, хорошо зарекомендовавшего себя на рынке и в этом сегменте.
Например: Seasonic, Chieftec, HighPower, FSP, CoolerMaster, Zalman

3. Рассчитать потребление мощности всех компонентов компьютера. (Можно найти компоненты на сайте производителя, где обычно указаны все характеристики. Или просто введя в поисковик.) Впрочем, вариантов много, главное желание найти.
4. После расчёта добавить к полученной сумме запас мощности, чтоб наверняка (вдруг погрешности итд.). 3 пункт вообще можно оставить если есть намерение купить сразу ватт 800-900 ++.

1. Модульный тип .

У модульных блоков можно добавлять и отстёгивать кабели по желанию. Насколько это удобно я понял после покупки такого БП: можно без проблем убрать неиспользуемые провода до тех пор, пока они не пригодятся. И не надо ломать голову куда бы прикрутить, замотать данные провода чтобы не мешали. Хотя данный тип отличается повышенной ценой.

2. Стандартный тип .
Более дешевый, все провода припаяны непосредственно в блок и не снимаются.

В принципе, если позволяет бюджет, лучше купить модульный вариант из-за его удобства, хотя можно выбрать и стандартный вариант. На свой вкус. :-)

Пункт 1.3
Так же есть различия по Коррекции фактора-мощности - Power-Factor Correction (PFC) : активная, пассивная .
1. Пассивный PFC
В пассивном PFC используется обычный дроссель, сглаживающий пульсацию напряжения. Эффективность такого варианта невысокая, часто используется в блоках низкого ценового сегмента.

2. Активный PFC
В активном PFC используется дополнительная плата, представляющая еще один импульсный источник питания, причем повышающая напряжение. Что помогает достичь близкий к идеалу коэффициент мощности, также помогает в стабилизации напряжения.
Используется в бредовых блоках.

Пункт 1.4
Стандарт ATX. Стандарт указывает на наличие нужных для подключения проводов. Лучше взять не ниже ATX 2.3 так как в них устанавливают дополнительные коннекторы для видеокарт 6+6 pin - 6+8 pin , материнской платы 24+4+4

Пункт 1.5

1. Нужно всегда обращать внимание на указанные данные блока.
Крайне Важно! Обращать внимание на номинальную мощность БП , а не пиковую.
Номинальная - это та мощность, которая выдаётся постоянно. Тогда как пиковая - выдаётся на короткое время.

2. Мощность БП по каналу должна быть +12V .
Чем их больше тем лучше. Также бывает несколько каналов: +12V1, +12V2, +12V3, +12V4, +12V5 .

Пример:
1. Блок питания от ZALMAN.

В нем одна линия +12V, общ 18A и всего 216-Вт.
Используется активная PFC, и это большой плюс.

Тут уже 2 линии +12V (15А и 16А) . Хотя производитель указал на наклейке 500 Ватт, в "номинале" только 460 Ватт .
Вполне качественный блок бюджетного сегмента.

3. Еще один от ZALMAN.